Jump to content
RN8

6 привычек водителей, убивающих коробку передач

Recommended Posts

11 час назад, rom@shka сказал:

И всегда при этом выворачиваю руль в сторону бордюра. В зависимости спуск-подъем. На всякий случай.

Кто тебя этой глупости надоумил?При длительном стоянии в этом положении ты же Шрус изнашиваешь и мост не приветствует такого рода стояние.Это считай как часа три четыре на одной ноге стоишь))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Задал это вопрос на Авто форуме, но пока что не получил ответа.. 

Уважаемые Юзеры, посоветуйте:praygg:

Ниссан Сентра, пробег 77.000.. машиной доволен.. тьфу тьфу пока нареканий нет... вопрос, что мне надо на ней менять.. ну то бишь масло коробки, фильтры какие это? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я защитил свою коробку современными присадками для фрикционов и всех металических пар трений.  

Обходится дешево чем потом бегать по мастерам...

Почитайте о продукции  компании ТОТЕК .

Я очень доволен. Никаких тыков и бросков. Коробка на всех режимах "как в шоколаде" .

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, ZLaw сказал:

Задал это вопрос на Авто форуме, но пока что не получил ответа.. 

Уважаемые Юзеры, посоветуйте:praygg:

Ниссан Сентра, пробег 77.000.. машиной доволен.. тьфу тьфу пока нареканий нет... вопрос, что мне надо на ней менять.. ну то бишь масло коробки, фильтры какие это? 

У вас же должна быть инструкция к вашему авто,там все и написано.А так обычно масло акп на 55-60000 пробега менять,масло двигателя и все прилагающиеся фильтры на каждых 7-8000,бензофильтр-10000км.Ну а дальше по необходимости и в зависимости от ТО.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, palakero сказал:

Я защитил свою коробку современными присадками для фрикционов и всех металических пар трений.  

Обходится дешево чем потом бегать по мастерам...

Почитайте о продукции  компании ТОТЕК .

Я очень доволен. Никаких тыков и бросков. Коробка на всех режимах "как в шоколаде" .

Полусинтетические присадки?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, ICP сказал:

Полусинтетические присадки?

Моя тема которую я веду сечас по поводу моей коробки  "АКПП. ЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ" в  БМВ разделе...

Зайдите почитайте... Там всё описанно и показано.

 

Почитайте. 

Edited by palakero

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, palakero сказал:

Вот моя тема которую я веду сечас по поводу моей коробки.

https://www.disput.az/index.php?app=forums&module=forums&co

 

Почитайте. 

Открывается общая страница тем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, ICP сказал:

У вас же должна быть инструкция к вашему авто,там все и написано.А так обычно масло акп на 55-60000 пробега менять,масло двигателя и все прилагающиеся фильтры на каждых 7-8000,бензофильтр-10000км.Ну а дальше по необходимости и в зависимости от ТО.

Инструкции написано 60000 ..ресми сервис, наверное все знают, драконовский.. 

на форуме ( тут) , по отзывам форумчан, поехал на Бабека к Вагифу.. посмотрел, поездил, грит пока можнадур.. через пару тысяч приезжай..

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, Giaretta сказал:

А я Н не использую, Р а потом ручник

Лучше сначала ручник, а потом на Паркинг ставить.

Особенно на спусках и подъемах.

Товарищу по работе так советовал, а он "бош шейди"...

И как-то раз утром приходит на работу и говорит, что АКПП сломал.

Он на спуске из положения Р в положение D не мог переключиться (заклинило), а когда дернул хруст пошёл. Все наверно замечали, когда машина чуток трогается, когда ставите на Паркинг без ручника... Лучше этого не делать.

Без ручника можно только на ровной дороге. А на спусках/подъёмах ручник, и только потом Р.

  • Like 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites



 

 

 

PermisBA_MainPhoto.jpg.740x555_q85_box-200%2C0%2C1267%2C800_crop_detail_upscale.jpg

6 привычек водителей, убивающих коробку передач

Фото: virlat.online Срок службы систем и агрегатов автомобиля зависит не только от качества использованных материалов, производственных технологий и рук работников завода, но еще и от манеры езды самого водителя. Ошибки рулевых, приводящие к преждевременной смерти коробки передач — как автоматической, так и механической — в материале портала «АвтоВзгляд». d94d0d6bce579d297d2063023c48ea5b.JPG Виктория Базылева  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 66

Выполняя ежедневно одни и те же манипуляции, отработанные годами, автомобилисты даже не задумываются о том, как делать правильно, а как не нужно. Что заложили в голову курсанта инструкторы автошколы, тем он на протяжении всей своей водительской жизни и пользуется. А ведь некоторые привычки для машины губительны — к примеру, дерганье селектора АКП из положения D в N в пробках и на каждом светофоре.

 

АВТОМАТ

И откуда только пошла сказка про необходимость переключения с D на N в момент непродолжительных остановок? На самом деле, если вы не хотите раньше времени заменить коробку передач, делать так ни в коем случае нельзя. Поясним: в положении «драйв» в гидроблоке трансмиссии достигается оптимальное давление, она готова к движению. А дергая селектор туда-сюда, рулевой то нагнетает, то высвобождает «напряжение», вследствие чего ресурс агрегатасильно уменьшается.

fd36e19df79b9a17eacbae579630da6b.jpeg Фото: www.auto-matic.es

Автоматической коробке передач нередко приходится работать в режиме экстремально высоких температур, и если современные трансмиссии к таким условиям готовы, то для устаревших это может быть фатально. Чтобы перегреть КП, достаточно излишне буксовать — конечно, сам агрегат от этого не умрет, но фрикционы с высокой долей вероятности сгорят. В один ужасный день автомобиль просто откажется трогаться с места, как бы вы его не уговаривали.

 

Еще одна ошибка водителей, приводящая к смерти «автомата» — несвоевременное обслуживание и пренебрежение рекомендациями производителя. Написано в мануале, что масло надобно менять через каждые, скажем, 60 000 километров — меняйте. Также не забывайте про фильтр и «продувку» гидроблока. Не нужно экономить на сервисе трансмиссии — ее замена или ремонт выйдут куда дороже.

Многие торопливые водители, помимо прочего, любят переводить селектор КП из положения D в P или R, когда автомобиль еще толком не остановился. И зачем? Ведь экономия 2—3 секунд может привести к огромным расходам, которые придется понести вследствие поломки тех же фрикционов и гидроблока. Запомните: сначала полностью останавливаемся, а только потом переключаем передачу.

 

МЕХАНИКА

То же самое, кстати сказать, справедливо для механическихтрансмиссий. Не только для «автомата» преждевременные дерганья опасны: и «ручка» от нервозного поведения водителя может «крякнуть» раньше срока. А ведь этим грешат многие рулевые — особенно в те моменты, когда, к примеру, нужно шустро развернуться, дабы не создавать помехи другим участникам движения.

Не любит механическая трансмиссия — а вернее, сцепление — и тех автомобилистов, которые выжимают левую педаль, что называется, в любой непонятной ситуации. Работать левой ногой нужно лишь тогда, когда требуется переключить передачу или запустить двигатель — этому учат и в автошколах. Все остальное время ступня должна находится на специальной площадке. Да, и на светофорах тоже (коробку переводим в нейтраль).

Чтобы продлить жизнь трансмиссии, следует очень аккуратно подходить и к процессу буксировки — даже когда тащите вы, а не вас. Внимательно следуем указаниям производителя: плавно выжимаем сцепление, мягко и неторопливо переключаем передачи. Если вы счастливый обладатель автомобиля на «автомате», то перечитайте руководство по эксплуатации машины дважды — у АКП нюансов очень много.

 





на дороге, в потоке, перед светофором или на подъёме, дабы не скатиться назад?
 
ставлю на паркинг (Р) только вечером, паркуясь у дома


Я ручку трогаю только при начале движения и в конце, всю дорогу я про нее забываю, пользуюсь ручником в крайнем случае. (Пробка, подьем)

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, ZLaw сказал:

Инструкции написано 60000 ..ресми сервис, наверное все знают, драконовский.. 

на форуме ( тут) , по отзывам форумчан, поехал на Бабека к Вагифу.. посмотрел, поездил, грит пока можнадур.. через пару тысяч приезжай..

Не знаком с Вагифом,но там же на проспекте Бабека есть сервис Улдуз(напротив воен части внутренних войск),там неплохие ребята и сервис нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, Giaretta сказал:

А я Н не использую, Р а потом ручник

Это неправильно. Дынг мяСяляси)) Надо сначала на нейтралку потом ручник потом парк. 

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, RallyMaster сказал:

Это неправильно. Дынг мяСяляси)) Надо сначала на нейтралку потом ручник потом парк. 

а если не дынг а данга-дурунг?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, Giaretta сказал:

А я Н не использую, Р а потом ручник

это большая ошибка.

сначала ручник, чтобы всю нагрузку с торможением взял на себя.

и только потом Р, дабы не сломать рычаг внутри  АКПП

 

ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÑÑÑаг внÑÑÑи ÐÐÐÐ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñкинга

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А где про робот-коробку советы? Там всё по другому, это ещё не автомат, но уже не механика:secret:

Share this post


Link to post
Share on other sites

На какой АКПП есть режим "L" для торможения двигателем на спуске? Я видел режим "B" для этих целей, а "L" или вроде того на внедорожниках (для других целей, хотя тормозить тоже помогает, когда надо, только туда на ходу не переключишься). На моей машине торможение двигателем/трансмиссией производится через ручной режим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, ICP сказал:

Открывается общая страница тем.

незнаю как скопировать мою тему....  с БМВ  раздела... там  много интересного ... годы  проб и экспериментов....

машины  мои все на ходу  и все  в норме... 

Про добавки в коробки  мне рассказал  представитель  и официальный  дистрибьютор  компании ТОТЕК  (если что то пишите в личку ... дам вам "первую руку").

Share this post


Link to post
Share on other sites

На светофоре можно скинуть селектор на N и за 4-5 секунд до включения зелёного света снова переключить на D. За это время АКПП снова восстановит давление в гидроблоке и можно свободно ехать. Главное без резких рывков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, прогрев мотора (и масла АКПП) на большинстве машин уже давно можно проследить по тахометру, компьютер вначале завышает обороты, а после прогрева сам сбрасывает на минимум. Никаких таймеров типа 30-секунд или 2-3 минуты не надо. Для классической АКПП температура масла ещё важнее, так там масло исполняет сразу 3 функции: передача крутящего момента, смазка и температурный баланс.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Namula сказал:

На светофоре можно скинуть селектор на N и за 4-5 секунд до включения зелёного света снова переключить на D. За это время АКПП снова восстановит давление в гидроблоке и можно свободно ехать. Главное без резких рывков.

а что если тупо переключить на Р  и убрать ногу с газа  и малость отдохнуть.... или вообще  выключить двигатель на длинных светофорах...  и себе экономия и экологии )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

На многих новых машинах есть Start/Stop. Только аккумулятор дохнет быстрее. В прогретой коробке давление восстанавливается за пару секунд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, ICP сказал:

Да,и еще.Можно вполне смело перемешивать 92-ой с 95-м(с перевесом в сторону второго).Ничего страшного от этого не случится,наоборот.

 

тут на автофоруме советуют еще в бак с 92-м долить ацетон и получается бак 95-го.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, palakero сказал:

а что если тупо переключить на Р  и убрать ногу с газа  и малость отдохнуть.... или вообще  выключить двигатель на длинных светофорах...  и себе экономия и экологии )))

Можно использовать ручной тормоз.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, Zaman. сказал:

в пробках это не катит)

Я не пробки имел ввиду а окончательную остановку. 

----------------------------------------------------------

В пробках если дергать  так коробку она разговаривать начнет ))

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Namula сказал:

Можно использовать ручной тормоз.

........ оставляя ногу на газе ???  или сбрасывая ручку на N ???  ))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, rom@shka said:

60 000 куда?))) Тема превратилась в обсуждение моей машины))

За вашу машину не скажу, просто дам пару советов.

Если уж льёте 92-ой, то у вас на пути есть Лукойл-Гоша заправка, возле Баку Электроникса. Рекомендую 92-ой у них заливать.

На нейтрале вам верно подсказали, никогда не спускайтесь с крутых спусков. При затяжном спуске тормозные накладки перегреваются и машина вообще не тормозит. Давите на педаль, давление вроде чувствуете, а скорость не сбрасывается. Если в комплектации авто есть опция помощи на спуске/ подъёме можно её использовать, в остальных случаях надо переходить на ручное управление коробки. Желательно, на 1-ю переключить типтроник.

Вы молодец, что припарковавшись колёса выворачиваете в сторону бордюра. Насчёт усилителя руля не беспокойтесь. Кто бы что не говорил, в выключенном состоянии насос усилителя тоже не работает. Единственное, настоятельно рекомендую,  паркуясь всегда ставьте на ручник, не зависимо от угла наклона и на горизонтальном участке, соответственно. При этом обязательно соблюдение очередности постановки на Р. Остановившись на парковочном месте:

-переключаете на N

-ставите на ручник(чем туже, тем лучше). 

-отпускаете педаль тормоза, колеса занимают своё место на ручнике. За одно убеждаетесь, что ручник держит машину.

-Нажимаете на тормоз и переводите в положение Р

-Выключаете мотор.

Я сам путаюсь иногда ... ноги -руки в узел заплетаются, но через несколько повторений алгоритм запомнить можно, особенно если понять какое действие для чего мы делаем.

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, Николай Петрович сказал:

а если не дынг а данга-дурунг?))

Данга дурунг как правило исходит от передка, если долго не вкладываться на него (линги, амартизатор, развальные втулки, саленболоки и.т .д ) 

 

А каробка если неправильно натянуть ручник, при перекидке да Д после П делает именно данг))) и это не есть хорошо )

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Alexaz сказал:

 

тут на автофоруме советуют еще в бак с 92-м долить ацетон и получается бак 95-го.

 

я в шоке ...... просто в шоке.......   ребята... уже 21 век на дворе...    заливайте  в бак  "УМТ СПОРТ "  ...  получите  коэффициент детонации  как у реально 98 бензина... 

какой  ацетон  или ослиная моча...какой  смешивать 95  или 92 (они расслаиваются порой...)  

есть разные октан повышающие штуки...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, FantasyMan сказал:

Лучше сначала ручник, а потом на Паркинг ставить.

Особенно на спусках и подъемах.

Товарищу по работе так советовал, а он "бош шейди"...

И как-то раз утром приходит на работу и говорит, что АКПП сломал.

Он на спуске из положения Р в положение D не мог переключиться (заклинило), а когда дернул хруст пошёл. Все наверно замечали, когда машина чуток трогается, когда ставите на Паркинг без ручника... Лучше этого не делать.

Без ручника можно только на ровной дороге. А на спусках/подъёмах ручник, и только потом Р.

На спуске как то остановилась ждать человека, сначала ручной а потом перевела в Р, а когда завела мне коспьютер выдал правильно остановите машину

 

38 минут назад, RallyMaster сказал:

Это неправильно. Дынг мяСяляси)) Надо сначала на нейтралку потом ручник потом парк. 

 

 

Я нейтралку вообще не использую, надо побольше информации набрать про нее))

 

32 минуты назад, Zaman. сказал:

это большая ошибка.

сначала ручник, чтобы всю нагрузку с торможением взял на себя.

и только потом Р, дабы не сломать рычаг внутри  АКПП

 

А еще недавно прочитала что ручной тормоз когда поднимают, несколько щелчков должно быть, типа поднятие на два три или более щелчков, это как и для чего? И бывает ли такое что ручной спустили, но не до конца?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, palakero said:

а что если тупо переключить на Р  и убрать ногу с газа  и малость отдохнуть.... или вообще  выключить двигатель на длинных светофорах...  и себе экономия и экологии )))

Выделил спорный момент.

Установлено.... нет не так. Британскими учёными доказано)))), что наибольший процент СО выделяется при старте двигла и кстати, потребление бензина в момент старта гораздо больше, чем на холостых. Хотя, я думаю что это с учётом выключения на время меньше минуты. Если трассу перекрывают и все стоим и ждём "тядбир", я обычно глушу двигатель. А на светофорах, только если пересекать Бакиханово вечером, долго стоять приходится, в остальных случаях не глушу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, RallyMaster сказал:

Золотое правило акпэшников:

 

остановился> тормоз > нейтралка> ручник > парковка. 

 

И на оборот 

 

Завел мотор > чуток прогрел >тормоз > Д > снял с ручника > отпустил тормоз > газ, поехал

Edited by RallyMaster
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Giaretta said:

На спуске как то остановилась ждать человека, сначала ручной а потом перевела в Р, а когда завела мне коспьютер выдал правильно остановите машину

 

 

Я нейтралку вообще не использую, надо побольше информации набрать про нее))

 

А еще недавно прочитала что ручной тормоз когда поднимают, несколько щелчков должно быть, типа поднятие на два три или более щелчков, это как и для чего? И бывает ли такое что ручной спустили, но не до конца?

 

10 minutes ago, Zikky said:

настоятельно рекомендую,  паркуясь всегда ставьте на ручник, не зависимо от угла наклона и на горизонтальном участке, соответственно. При этом обязательно соблюдение очередности постановки на Р. Остановившись на парковочном месте:

-переключаете на N

-ставите на ручник(чем туже, тем лучше). 

-отпускаете педаль тормоза, колеса занимают своё место на ручнике. За одно убеждаетесь, что ручник держит машину.

-Нажимаете на тормоз и переводите в положение Р

-Выключаете мотор.

Я сам путаюсь иногда ... ноги -руки в узел заплетаются, но через несколько повторений алгоритм запомнить можно, особенно если понять какое действие для чего мы делаем.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Zikky сказал:

Выделил спорный момент.

Установлено.... нет не так. Британскими учёными доказано)))), что наибольший процент СО выделяется при старте двигла и кстати, потребление бензина в момент старта гораздо больше, чем на холостых. Хотя, я думаю что это с учётом выключения на время меньше минуты. Если трассу перекрывают и все стоим и ждём "тядбир", я обычно глушу двигатель. А на светофорах, только если пересекать Бакиханово вечером, долго стоять приходится, в остальных случаях не глушу.

разговор идет о  холодном двигателе  во время прогрева и старта - читайте  внимательно британских  ученых !!!

просто поверьте...

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот кажись смог скопировать мою тему про добавки в коробку  которые  спасут и сохранят ее надолго долго 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Giaretta said:

На спуске как то остановилась ждать человека, сначала ручной а потом перевела в Р, а когда завела мне коспьютер выдал правильно остановите машину

 

 

Я нейтралку вообще не использую, надо побольше информации набрать про нее))

 

А еще недавно прочитала что ручной тормоз когда поднимают, несколько щелчков должно быть, типа поднятие на два три или более щелчков, это как и для чего? И бывает ли такое что ручной спустили, но не до конца?

Если у вас простой автомат, то на нейтралку скидывать не обязательно в пробках и на светофорах. Это рекомендуется делать владельцам робототизированной коробки. Она по другому устроена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Giaretta сказал:

 

 

Я нейтралку вообще не использую, надо побольше информации набрать про нее))

 

 

Нейтралка как правило используется при аварийной погрузке авто на эвакуатор и паркинге на спуске( последовательность которую я описал выше ) 

+ её в некоторых странах используют в больших пробках зимой - тормоз> нейтралка> ручник > убрали ногу с тормоза

 

Больше нигде она как правило не используется.

 

И боже упаси на автомате, с целью экономии ставить на Н приспуске с горы вообще нестоит!)))

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы каробка работала правильно и долго надо вовремя менять масло (ессесно в промывкой) и фильтр . 

Межпробег составляет примерно 80000. 

 

Ну и опять же золотое правило номер адын )

8 минут назад, RallyMaster сказал:

Остановился > тормоз > нейтралка > ручник > убрал ногу с тормоза> заглушил мотор 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот вам  мой расклад для тех  кто собирается экономить и убить свой мотор и коробку....

ацетон или прочую  гадость лить в наш  и без того страшный бензин не надо...все уже  придумано до нас...

почитайте мою раскладку по ценам и прочему...  не обязательно это брать на критику...я ведь делю эксперименты для  людей на своей машине..точнее на своих машинах... они у меня на ходу и в хорошей форме...  а все из за того что я  просто много читаю и консультируюсь с умными специалистами...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RallyMaster said:

Чтобы каробка работала правильно и долго надо вовремя менять масло (ессесно в промывкой) и фильтр . 

Межпробег составляет примерно 80000. 

 

Ну и опять же золотое правило номер адын )

Остановился > тормоз > нейтралка > ручник > убрал ногу с тормоза> заглушил мотор 

Остановился > тормоз > нейтралка > ручник > убрал ногу с тормоза>нажимаете опять на тормоз и переводите в положение Р > заглушил мотор 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, Giaretta сказал:

И бывает ли такое что ручной спустили, но не до конца?

в РФ зимой это вполне возможно, ибо при морозе может замёрзнуть.

у нас это почти исключено, но всё же надо убедиться, что ручник опущен до конца.

у многих авто на торпеде (панель приборов) это видно (символ красного цвета)

здесь о них

Share this post


Link to post
Share on other sites

где там в коробке они увидели экстремально высокие температуры? Нет там таких высоких температур, статью писала женщина?!

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ZLaw said:

Инструкции написано 60000 ..ресми сервис, наверное все знают, драконовский.. 

на форуме ( тут) , по отзывам форумчан, поехал на Бабека к Вагифу.. посмотрел, поездил, грит пока можнадур.. через пару тысяч приезжай..

Надо посмотреть цвет масла на щупе коробки передач. Должен быть розовый. Если коричневый то срочно менять. Это для гидроавтомата. Для вариатора менять не глядя

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Sunny80 сказал:

где там в коробке они увидели экстремально высокие температуры? Нет там таких высоких температур, статью писала женщина?!

там такие  прям  эксремальные  температуры... что аж  кушать не могу )))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Sunny80 said:

где там в коробке они увидели экстремально высокие температуры? Нет там таких высоких температур, статью писала женщина?!

Есть в коробке высокие температуры. Потому и ставится радиатор охлаждения отдельно для жидкости коробки.  Автомата касается. Там передача вращения осуществляется жидкостью

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, palakero said:

Я на длинных светофорах вообще выключаю мотор.

Экономия бензина и экологии польза.

Экономия да, но в один прекрасный день, вдали от дома машина не заведется из-за износа щеток стартера. И это произойдет намного раньше положенного срока неожиданно для вас

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, elikk сказал:

Экономия да, но в один прекрасный день, вдали от дома машина не заведется из-за износа щеток стартера. И это произойдет намного раньше положенного срока неожиданно для вас

BMW .... это   не про него....

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, palakero said:

BMW .... это   не про него....

Стартер у всех одинаковый

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто щётки надо менять согласно регламенту, а не когда уже не заводится. Все Мазды за последние годы с системой Start/Stop, только аккумуляторы дохнут (гелевые более выносливые). У товарища (в другой стране) Jetta служебный, за 3 года ни разу стартер не подвёл, но у них в фирме регулярное техобслуживание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Alexaz сказал:

 

тут на автофоруме советуют еще в бак с 92-м долить ацетон и получается бак 95-го.

 

Ну это уже слишком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Murad Alasgarov said:

Просто щётки надо менять согласно регламенту, а не когда уже не заводится. Все Мазды за последние годы с системой Start/Stop, только аккумуляторы дохнут (гелевые более выносливые). У товарища (в другой стране) Jetta служебный, за 3 года ни разу стартер не подвёл, но у них в фирме регулярное техобслуживание.

При чем здесь все выше написанное? Речь шла о том, что если глушить и заводить машину на каждом светофоре, то стартер откажет раньше времени. И регламент здесь не причем, также как старт-стоп у мазды и джетта в другой стране

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы слышали про массовую смерть стартеров на Mazda за последние 4 года?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сперва надо на Них переключить,потом Ручник а на последок поставить на парковку.Чтоб коробка дольше жила

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Murad Alasgarov said:

Вы слышали про массовую смерть стартеров на Mazda за последние 4 года?

Не слышал. Вероятно это заводской дефект. Я говорю об исправных стартерах

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, ICP сказал:

Кто тебя этой глупости надоумил?При длительном стоянии в этом положении ты же Шрус изнашиваешь и мост не приветствует такого рода стояние.Это считай как часа три четыре на одной ноге стоишь))

Сама, Верунчик, все сама, сама..(с) ))) Как-то так повелось.

1 час назад, Zikky сказал:

За вашу машину не скажу, просто дам пару советов.

Если уж льёте 92-ой, то у вас на пути есть Лукойл-Гоша заправка, возле Баку Электроникса.

Да, Лукойл там заливаю. Или около дома АзПетрол

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и я о том же. Заводят мотор на каждом светофоре и вполне себе живут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Zikky сказал:

Если у вас простой автомат, то на нейтралку скидывать не обязательно в пробках и на светофорах. Это рекомендуется делать владельцам робототизированной коробки. Она по другому устроена.

Робот у меня тоже

Ваш пост сохраню) это все сразу ее запомнить)

 

1 час назад, RallyMaster сказал:

Нейтралка как правило используется при аварийной погрузке авто на эвакуатор и паркинге на спуске( последовательность которую я описал выше ) 

+ её в некоторых странах используют в больших пробках зимой - тормоз> нейтралка> ручник > убрали ногу с тормоза

 

Больше нигде она как правило не используется.

 

И боже упаси на автомате, с целью экономии ставить на Н приспуске с горы вообще нестоит!)))

На гору я явно еще не скоро пойду))  нужно сперва на плоскости разобраться)))

 

1 час назад, Zaman. сказал:

в РФ зимой это вполне возможно, ибо при морозе может замёрзнуть.

у нас это почти исключено, но всё же надо убедиться, что ручник опущен до конца.

у многих авто на торпеде (панель приборов) это видно (символ красного цвета)

здесь о них

Да значок есть, просто наткнулась на статью любопытно стало

почитаю спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, RallyMaster said:

 

И на оборот 

 

Завел мотор > чуток прогрел >тормоз > Д > снял с ручника > отпустил тормоз > газ, поехал

То есть это только на спуске так надо?Я и обычно этому алгоритму следую,уже в привычку вошло,паркуюсь и останавливаюсь только так....

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2018 at 5:57 PM, grgo48 said:

Японская aisin  не убиваемая ... Опасна большая скорость на дальняке... масло горит внутри...

У меня aisin. Коробка просто прелесть. Очень за ней ухаживаю, через 30 тыс км частично меняю масло.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, rom@shka сказал:

Мне мастер сказал сначала D, как ехала, потом ручной и P на конечной парковке. Он же мне и запретил тормоз при лежачих полицейских. Сказал заранее тормози, и без ноги на тормозе проезжай. N использую только при крутых спусках, нога на тормозе, а коробка на N.

Прикрутых спусках на N???!!!! Ну вы и экстремал! На механической коробке нейтралом спускаться очень опасно, надо на первой передаче двигателем спускаться а не использовать машину как самокат, поскольку при спуске тормоза могут отказать, рульзаклинить и тд. Двигателем хоть можно заглушить и на первой передаче машина не поедет. Написанное аналогично и для АКП, там ведь есть режимы 2 и L.