Места, которые стоит посетить, пока живы...

[Aynur Asgerli]

Помпеи - жертва огненной стихии

24 августа 79 года в римском городе Помпеи дома вздрогнули от подземного толчка. Земля сотрясалась и трескалась, взволновалось море. Послышался зловещий гул.

Помпеи с высоты птичьего полёта

В недрах земли образовались столь глубокие пропасти, что в одну из них провалилось овечье стадо в 600 голов. Так начал просыпаться Везувий — один из самых грозных вулканов планеты. Небо окутала чёрная туча, закрывшая солнце, и день сменился ночью. Вершина вулкана раскололась на две части, из жерла поднялись столбы чёрного дыма и огромные огненные языки.

Словно из гигантского орудия, с неба посыпались пепел и куски пемзы. Потоки дождя, низвергающиеся из облака, превратили пепел в жидкую грязь. А на следующий день по склонам Везувия потекла лава, залившая окрестности, и разбушевалось цунами. Извержение небывалой силы длилось около 18 часов. Пепел долетал даже до Египта и Сирии. Город Помпеи и 20 тысяч его жителей оказались погребёнными под трёхметровым слоем вулканических пород.

На улицах города

В числе погибших был и Плиний Старший — знаменитый писатель-эрудит. Ведомый научным интересом, он приблизился на лодке к Везувию и оказался около одного из очагов катастрофы. Плиний пытался успокоить людей, советуя привязать полотенцами на головы подушки и бежать из Помпей. Спустя 1750 лет гибель некогда процветающего римского города увековечил на полотне Карл Брюллов. В картине «Последний день Помпеи» русский живописец сумел передать трагедию обречённого народа.

Помпеи - жертва огненной стихии

Перед написанием картины К. Брюллов собрал большой исторический материал. Он посещал руины Помпей, подробно осматривал дома и сделал ряд эскизов — пейзажа, развалин, окаменелых тел людей. Так, изображение женщины с барахтающимся ребёнком воспроизводит позы откопанных слепков, какими их увидел Брюллов в неаполитанском музее.

Большой театр

Учёным удалось реконструировать предсмертные позы жертв извержения. На месте разложившегося тела образовывались пустоты, и, заполнив эти полости гипсом, можно точно воссоздать последнее движение умирающего. Помпеи являют собой яркий пример того, как разбушевавшаяся стихия может остановить размеренно текущую жизнь и, подобно фотоаппарату, зафиксировать ужас последнего мгновения. Богачи Помпей умерли с мешками золота за плечами, а нищие застыли в позе просителей.

 

Традиционно считалось, что смерть помпейцев была долгой и мучительной: вдыхая пары ядовитых газов, люди погибали от удушья. Но недавно группа неапольских вулканологов выдвинула новую версию — жителей Помпей мгновенно уничтожил пирокластический поток температурой 100 — 500°C. Газ и пепел, движущиеся со скоростью 100 км/ч, превратили в уголь деревянные предметы.

Храм Аполлона

Хлеб в пекарне Модеста обуглился и был найден археологами почти 2000 лет спустя. Способ заливки гипсом помог восстановить не только сотни человеческих тел и животных, но даже овощи и фрукты.

Помпеи - город, восставший из глубины веков

Пепел Везувия надёжно запечатал Помпеи, сохраняя их в практически первозданном виде в течение двух тысяч лет. Раскопки начались в 1748 году и продолжаются до сих пор. Перед взором изумлённых исследователей древний город предстал во всём своём великолепии. Здесь обнаружены все основные сооружения, типичные для древнеримской культуры. В центре Помпей расположен римский форум, где сосредоточены административные и культовые здания, крытый рынок, базилика и храм Юпитера с двумя триумфальными арками.

Храм Юпитера

В городе существовало два театра: в крытом одеоне ставили музыкальные представления и комедии, а на сцене амфитеатра состязались дикие звери и гладиаторы. На территории древнеримского комплекса сохранились античные бани, резервуары для фонтанов, большое количество жилых, общественных зданий и лавок, названных в честь отдельных событий, богов или личностей.

Так, в саду возле Дома Парфюмера выращивали растения, предназначенные для изготовления духов и благовонных масел. В доме Пинария Цериале, принадлежавшем ювелиру, найдены сотни драгоценных камней, а в Доме хирурга — многочисленные хирургические инструменты. Зажиточные горожане украшали свои жилища роскошными фресками и мозаиками.

Арка Калигулы

Например, в Доме Трагического поэта на фресковых росписях увековечены сцены из греческой мифологии, а настенная живопись в вилле Мистерий иллюстрирует обряд посвящения в дионисийские таинства. Не менее красив Дом Позолоченных Амуров с крытой колоннадой, декорированной росписями по мотивам греческих мифов. В аристократическом доме Фавна пол покрыт мозаикой, изображающей битву Александра Македонского и Дария III при Иссе. Даже бассейны в пригородных термах украшены фресками на тематику «вода» — водопады, горные пещеры и пр. Как и в любом римском городе, в Помпеях функционировал лупанарий. Эротические рисунки, украшающие стены лупанария, служили своеобразной рекламой услуг «жриц любви». Их услуги стоили примерно в 8 раз дороже одной порции вина.

Храм Веспасиана

По этому поводу метко пошутил российский телеведущий Борис Оскарович Бурда: «Если боги покарали Помпеи за распущенность, то от нас скоро вообще ничего не останется». И учёные утверждают, что «кара» не за горами: мощные извержения Везувия, сравнимые по силе с катастрофой 79-года, случаются раз в 2000 лет.

[Aynur Asgerli]

Сигирия - Львиная крепость Шри-Ланки

 

В самом сердце Шри-Ланки, над заросшей джунглями равниной на высоте 370 метров возвышается скальное плато Сигирия. На вершине горы находятся руины дворца царя Кассапы I (V в.), окружённые садами и фонтанами.

Общий вид Сигирии

До и после царствования Кассапы на скале селились монахи-буддисты.  С появлением древней крепости Сигирии связана трагическая история, достойная пера Шекспира. В последней четверти V века н. э. на острове правил царь Дхатусена. Он заботился о том, чтобы урожаи были щедры, а еды хватало на всех.

Для этого правитель улучшил существовавшую в стране оросительную систему, построив множество водохранилищ и каналов. Богат был царь Дхатусена и почитаем народом и своими жёнами. Младшая жена первой подарила царю сына — Кассапу, а старшая жена вскоре родила Моггаллана, коему, согласно обычаю, и подобало наследовать престол.

Сигирия - вид сверху

Была у царя и любимая дочь, и он выдал её замуж за королевского военачальника. Но свекровь воспылала ненавистью к невестке настолько, что позволяла себе её бить. Узнав об этом, разгневанный Дхатусена приказал заживо сжечь свекровь-тиранку. Зять отомстил за мать: он склонил Кассапу к заговору против отца. Алчный Кассапа, с юных лет замышлявший убийство царя-батюшки, захватил власть и решил выведать тайну сокровищ. Он подверг отца жестоким пыткам, но тот привёл сына к одному из гигантских водохранилищ и сказал: «Моё единственное богатство — это вода». Придя в ярость от такого ответа, Кассапа заживо замуровал Дхатусена в одну из стен дамбы. Чтобы избежать подобной участи Моггаллана — законный наследник трона — бежал на юг Индии.

Сигирия — резиденция Кассапы I

Всю жизнь Кассапа будет жить в страхе, опасаясь мести брата. На вершине скалы новоявленный царь воздвиг неприступную цитадель, вокруг которой соорудил высокие стены и заполненные водой рвы, служащие преградой штурму.

 

Первоначально вырубленная в скале лестница, ведущая на вершину, проходила сквозь пасть гигантского кирпичного льва, но сегодня от устрашающей скульптуры уцелели лишь две исполинские лапы. С тех пор гора получила название «Сигирия», что в переводе означает «Львиная скала». У подножия плато Кассапа разбил сады. Некоторые фонтаны и поныне бьют в этих садах, распыляя водные брызги в форме лотоса.

Вид на лестницу ведущую на вершину скалы и львиные лапы

Достопримечательности Сигирии

Помимо львиных лап и фонтанов, в Сигирии сохранился огромный королевский трон, а также аллеи, пещеры; одна из них, со следами древней живописи на потолке, носит название «Капюшон кобры». Вдоль Львиной скалы тянется «Зеркальный зал» — каменная ниша в 140 метров длиной и 40 метров высотой, украшенная фресками. На фресках почти в натуральную величину изображены апсары — небесные полуобнажённые танцовщицы, бросающие сквозь облака на землю цветы водяных лилий. Роскошные причёски «сигирийских дев» убраны лентами и украшениями. В ушах у женщин — массивные серьги, на шее — ожерелья, на запястьях — браслеты, усыпанные драгоценными камнями.

Водощронилище

Надпись V века гласит: «500 юных красавиц в своём великолепии подобны венцу славы королевских сокровищ». До настоящего времени уцелело лишь 18 фресок, но, несмотря на почтенный возраст рисунков, краски не утратили свою яркость. «Зеркальная стена» оштукатурена смесью из гипса и извести, замешанной на яичном белке и мёде диких пчёл. Её полированная поверхность испещрена старинными стихами (VIII век), воспевающими красоту «сигирийских дев». Для удобства туристов узкая лестница, идущая от львиных лап Сигирии, расширена и перестроена из стали, не подверженной коррозии.

Трон короля

Падение Сигирии — возмездие Моггаллана

Страшась меча и яда, Кассапа в то же время возомнил себя богом. Живя в роскошном дворце на вершине мира, он был воплощением Куберы — бога богатства. Но сказка всё-таки закончилась. Прошло 18 лет, и в 495 году, в одну из ночей Кассапа увидел с вершины, как с севера на Сигирию наступает огромное войско, возглавляемое Моггалланом. Вместе со своей армией Кассапа ринулся на врага. Долго длился бой, но вдруг боевой слон Кассапы попал в болото, заревел и повернул в сторону. Воины восприняли этот шаг как сигнал к отступлению и покинули поле сражения. Побеждённый Кассапа, не желая сдаваться в плен, выхватил из ножен кинжал и перерезал себе горло.

Фрески

Сигирия пала. Время предало забвению тёмную, но правдивую историю о царе-отцеубийце, оставив лишь следы некогда грозных укреплений, развалины царских чертогов и изображения «сигирийских дев», парящих в нишах «Зеркального зала».

[Aynur Asgerli]

Гур-Эмир — мавзолей воинственного Тамерлана

 

В 1370 году среднеазиатский правитель Тимур, также известный в Европе как Тамерлан, сумел устранить своего главного противника Хусейна. Захватив власть в городе Балх, Тамерлан принял титул «великого эмира», а Самарканд объявил столицей своей огромной империи, простиравшейся от Инда до Волги и от Сирии до границ Китая.

Общий вид мавзолея с улицы Бустонсарой

Мечтая превратить Самарканд в самый величественный город мира, Тамерлан нанимал искусных мастеров со всех концов света. Они воздвигали дворцы, строили новые улицы, разбивали сады. Самарканд сказочно разбогател. Именно в эпоху Тимуридов (1370—1499) были сооружены самые красивые архитектурные памятники города, а мавзолей Гур-Эмир, выстроенный Тамерланом, долгое время являлся образцом для подражания и занял почётное место в истории мировой исламской архитектуры.

Первоначально мавзолей Гур-Эмир (по-узбекски — «гробница царя») предназначался лишь для Мухаммад-Султана — любимого внука Тамерлана, который умер в 1403 году в возрасте 27 лет, возвращаясь из похода к берегам Малой Азии. Прах царевича был погребён в Самарканде, на территории архитектурного комплекса, ранее им же построенного.

Вид на фасад Гур-Эмира

По приказу Тимура над могилой внука соорудили восьмигранник, увенчав его величественным куполом. В 1405 году во время похода на Китай умер и сам Тимур, и его похоронили в мавзолее Гур-Эмир. Позднее в Гур-Эмире нашли последний приют и другие представители династии Тимуридов.

 

Пророчество Тамерлана

 

С гробницей Тамерлана связана легенда, которая гласит: если прах завоевателя будет потревожен, то начнётся кровавая и страшная война. Мистики считают, что предсказание сбылось 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на СССР. Именно в этот день, 22 июня, советские учёные вскрыли могилу великого эмира. Антрополог М. М. Герасимов смог восстановить облик Тамерлана по черепу и останкам костей.

Вид мавзолея с запада

Также исследования подтвердили, что Тамерлан хромал на правую ногу, из-за чего и получил прозвище Железный Хромец. Другая легенда гласит, что к Малику Каюмову, бывшему кинооператором при вскрытии могилы, явились три старца. Один из старцев, державший в руках старинную книгу, прочёл: «Кто откроет гробницу Тамерлана, выпустит на волю дух войны». По преданию, предсказание Тамерлана сбывалось и раньше: в 1740 году иранский Надир-шах Афшар вывез две большие нефритовые плиты из мавзолея Гур-Эмир, и в тот же день на Иран обрушилось землетрясение.

Архитектура Гур-Эмира

Архитектурной доминантой мавзолея является огромный ярко-синий ребристый купол высотой 15 метров. По форме он напоминает нераспустившийся тюльпан, а большие ребристые выемки и сине-голубой узор из изразцов придают ему изумительную выразительность.

Вид мавзолея с севера

Снаружи стены здания облицованы мозаикой, собранной из светло- и тёмно-голубых глазурированных кирпичей. Перед входом в мавзолей выстроен дверной проём, он закрыт резной двустворчатой дверью, декорированной ажурным растительным узором.

Интерьер Гур-Эмира

Монументальная и торжественная архитектура Гур-Эмира соответствует роскоши внутреннего убранства. Стены покрыты плитками из оникса, расписанными изящными узорами, и мраморными фризами. Своды купола, украшенные сине-золотыми орнаментальными росписями, имитируют звёздное небо. Выдающийся поэт Востока Алишер Навои воспел Гур-Эмир в стихах: «Тот свод — вершина всех земных чудес, подобье свода вечного небес». Нефритовые надгробия, установленные в главном помещении мавзолея, окружены мраморной ажурной оградой.

Внутри мавзолея. Могила Тамерлана (надгробие из черного камня по центру)

Это всего лишь декорация, настоящие гробницы размещены ниже, в подземном склепе. Гур-Эмир, воплотивший творческие искания многих поколений исламских зодчих, стал прототипом для таких известных архитектурных шедевров, как Тадж-Махал в Агре и мавзолей императора Хумаюна в Дели.

[Tatar4ik88]

13 часа назад, Aynur Asgerli сказал:

Черный пляж (Гавайи)

Пляж Паналу сформировался в результате вулканической активности. По сути, это смесь лавы и базальта, поэтому песок на побережье насыщенного черного цвета.

Кроме туристов на пляже можно встретить множество морских черепах – даже исчезающих бисс.

Них***а мать да ты весь мир объездила. 

[Нытик Natiq]

2 часа назад, Aynur Asgerli сказал:

нуу как так можно. доехать туда, и не посмотреть что внутри)) тем более по отзывам чьимто) вы же все равно там были, ну потратили бы еще 10 минуточек. но уж точно сами знали бы стоит ли, или не стоит) 

В этот день у меня очень насыщенная программа была и переезд в неблизкий Сирмионе. 

Вот ещё сфоткал в этот же день. Альпийское озеро в районе Цугшпицце.

Даже окунуться не успел(( Далеко от дороги..

[Aynur Asgerli]

Храм Изумрудного Будды в Бангкоке - главная святыня Таиланда

Ват Пхра Кео, или Храм Изумрудного Будды напоминает сказочный буддистский город с дворцами-теремами, золотыми ступами и керамическими башнями (прангами). С 1782 года в этом святилище хранится главная реликвия Таиланда — статуя Изумрудного Будды.

Общий вид на храмовый комплекс Изумрудного Будды

На самом деле, небольшая скульптура Просветлённого высотой 66 сантиметров высечена не из изумруда, а из цельного куска нежно-зелёного нефрита. История появления «Изумрудного Будды» загадочна и туманна.

 

По легенде, в 1431 году одну из ступ (ступа — хранилище для праха) в храме Чинграя разрушила молния, и среди её обломков было найдено прекрасное изваяние Будды из зелёного камня.

Вид храмового комплекса с запада

Веками «Изумрудный Будда» путешествовал по Азии: вначале статуя была перенесена в г. Лампанг на севере Таиланда, а потом король Тилок из Ланнатхая привёз её в Чиангмай и установил в ступе храма Чеди Луанг. В 1547 году «Изумрудный Будда» оказался в Лаосе и оставался там более 200 лет. В 1778 году будущий король Таиланда, генерал Чакри предпринял экспедицию в Лаос, чтобы вернуть реликвию обратно.

Вид на один из входов в храмовый комплекс охраняемый стражниками

Поход завершился успехом. В 1782 году после коронации генерала специально для статуи был построен Храм Изумрудного Будды.

Сияющая резиденция Изумрудного Будды

Храм Изумрудного Будды представляет собой внушительный архитектурный ансамбль, опоясанный зубчатой каменной стеной. Позолоченные, изящно изогнутые крыши святилищ отделаны жёлтой, красной и зелёной черепицей.

Храм Изумрудного Будды

Внешние стены зданий пышно оформлены орнаментами и мозаиками из разноцветного стекла, дерева и керамики. Храмовый комплекс блестит и искрится на солнце из-за обилия позолоты, лаковых узоров, рельефной ажурной филиграни и цветных стеклянных панно.

 

 

У основания строений стоят демоны-стражники и позолоченные фигуры гаруд — полуптиц-полулюдей, а снаружи вход в храм охраняют два огромных бронзовых льва, привезенных из Камбоджи королём Рамой I.

Ступа Пра Шри Раттана

«Изумрудный Будда» — маленький, но могущественный. В роскошном зале, мерцающем золотом и драгоценными камнями, «Изумрудный Будда» восседает в позе лотоса на позолоченном пятиярусном троне. Просветлённый облачен в перекинутую через плечо тогу, сотканную из золотых нитей, а его голову украшают пять корон, одна выше другой. Над троном Будды нависает нарядный балдахин в виде шатрового свода, увенчанного длинным шпилем.

Вид на вход в Королевский Пантеон

Святыню окружают множество фигурок божеств, чаши с благовониями, подношения и дары от титулованных особ и простых людей. По обе стороны от пьедестала статуи, а также слева и справа от средней части алтаря воздвигнуты большие, позолоченные скульптуры, символизирующие тайских королей правящей династии Чакри. Стены и потолок зала покрыты фресками, изображающими сцены из жизни Будды. Кроме обычного входа, через который в зал проходят рядовые посетители, есть ещё и парадные двери, доступные исключительно для короля и королевы.

Статую Изумрудного Будды

Парадный вход выполнен из тикового дерева и декорирован перламутром. Узор на дверных створках воспроизводит эпизоды из мифологического эпоса «Рамакиен». Этой же тематике посвящена настенная живопись и других залов Храма Изумрудного Будды.

Смена одежд «Изумрудного Будды»

Три раза в год под председательством короля статую Изумрудного Будды переодевают.

Слева направо: Ступа Пра Шри Раттана, Королевская Библиотека, Королевский Пантеон

В дождливую пору Будду облачают в монашеское одеяние, полный королевский наряд предназначен для прохладного сезона, а лёгкие королевские одежды — для жары.

[Aynur Asgerli]

1 минуту назад, Нытик Natiq сказал:

В этот день у меня очень насыщенная программа была и переезд в неблизкий Сирмионе. 

Вот ещё сфоткал в этот же день. Альпийское озеро в районе Цугшпицце.

Даже окунуться не успел(( Далеко от дороги.

ваххх как я вам завидую... где еще были, расскажите)

[Aynur Asgerli]

Паган (Баган) — город тысячи храмов

 

На сухом плато вдоль западного берега реки Иравади перед взором путешественника, словно мираж, предстают тысячи пагод, ступ и монастырей. Это древний Паган (он же Баган), некогда процветающий город Бирмы (нынешней Мьянмы).

Вид храмов Пагана с высоты птичьего полёта

Основанный в 841 году, Паган был небольшой укреплённой крепостью, но уже к 1000 году выявилось его стратегическое значение на торговом пути вдоль Иравади. В 1044 году царь Аноратха впервые в истории Бирмы объединил разрозненные княжества в централизованное государство, и в Пагане взошёл на трон, объявив его столицей.

В то время господствующей религией бирманцев был индуизм, но однажды король Мануха из Татона (королевства монов) направил к бирманскому царю монаха Шин Арахана, исповедующего тхеравадинский буддизм («учение старейшин»). Поражённый спокойствием духа и достойным благородством Шин Арахана, Аноратха уверовал в Будду и потребовал от короля Манухи передать ему священные реликвии.

Царь монов ответил отказом, и тогда Аноратха вместе со своими славными воинами разгромил Татон, увёл монахов в Паган и конфисковал все реликвии, в том числе 32 полных собрания священных буддийских текстов Трипитаки. К концу царствования Аноратхи Паган превратился в одно из крупнейших государств Юго-Восточной Азии. Со всей страны царь собрал лучших мастеров и затеял колоссальное храмовое строительство. Особого размаха строительные работы достигли в правление Чанзиты (1084 — 1112). Бирманцы утверждают, что в Пагане существовало 30 тысяч пагод, но их разрушили землетрясения, войны и климат. 250 лет город оставался столицей объединенного королевства, но в 1287 году пал под натиском войск хана Хубилая — внука Чингисхана.

Паган — ремесленный центр

Иногда Паган называют мёртвым городом. Сегодня здесь находится лишь небольшая деревня. Но Паган не мёртв, он пропитан мощной духовной энергетикой, излучаемой фресками на стенах храмов и бесчисленными скульптурами Будд. Кроме того, в Пагане процветает лаковый промысел. На зеркально-чёрном фоне лаковых миниатюр оживают золотые пагоды. Все изделия плетут из бамбука и покрывают несколькими слоями лака. В бамбуковую посуду можно смело наливать горячую воду. В городе сосредоточено около четырёх тысяч храмов. Пожалуй, лучше всего взглянуть на великолепие Пагана с высоты птичьего полёта, совершив путешествие на воздушном шаре.

Вид на пагоду Швезигон

Пагода Швезигон

Ступа Швезигон по праву считается памятником мирового зодчества. Подобно священной горе Меру, она сверкает в лучах жаркого солнца. Это единственная пагода Пагана, сохранившая позолоченное убранство.

 

 

Главной реликвией храма является копия зуба Будды, хранящегося в одном из храмов Канди на Шри-Ланке. По легенде, место для строительства Швезигона указал белый слон, на спину которого царь Аноратха возложил копию цейлонской реликвии.

Храм Ананда

Храм Ананда

Храм Ананда, названный именем ученика Будды Ананды, построен по приказу короля Чанзиты в 1091 году. Его стены покрыты фресками, иллюстрирующими жизнеописание Гаутамы. В направлении четырёх частей света расставлены четыре статуи Будды. Окружающие храм террасы декорированы скульптурными композициями из священных джатак — сказаниях о прошлых жизнях Будды.

Храм Табьиннью

Храм Табьиннью

Название храма переводится как «вездесущий» и означает одну из ипостасей Будды. Самый высокий из храмов Пагана, 66-метровый Табьиннью величественно возвышается около юго-восточного угла старой городской стены. С его террас, обрамлённых колоннами, открываются изумительные виды на древний город. Вход в храм охраняют статуи стражей.

Храм Дамаянджи

Храм Дамаянджи

Двухуровневый храм Дамаянджи, выстроенный в форме пирамиды, производит устойчивое впечатление сооружения из другой цивилизации: то ли вавилоняне построили, то ли древние индейцы из Месоамерики. Строительство храма приписывают царю Нарату, который жаждая власти, убил своего отца и задушил родного брата. По легенде, Нарату наказал за исполнение индуистских ритуалов свою жену — дочь короля Шри-Ланки.

Один из храмов в Пагане

В отместку разгневанный отец послал 8 воинов, которые прибыли в Паган под видом священников и убили Нарату прямо в храме Дамаянджи.

[Aynur Asgerli]

Крепость в Сирии: Крак де Шевалье (Krak des Chevaliers)

«Самый красивый замок мира,
несомненно самый живописный,
из всех, которых я когда-либо видел,
просто настоящее чудо».
Т. Е. Лоуренс (Лоуренс Аравийский), 1909 г.

 

Крак де Шевалье (Krak des Chevaliers или Сraс des Chevaliers — «крепость рыцарей» на смеси французского и арабского). Замок возвышается на высоте приблизительно 500 м. над долиной Эль-Букейя (El-Bukeia) в Сирии и занимает стратегическую позицию вдоль единственного пути из Антиохии в Бейрут и к Средиземному морю. На востоке от него находится Хомс, на западе Антиохия, на севере — Триполи и, наконец, на юге — Бейрут. Замок — один из наиболее красивых и наиболее сохранившихся замков крестоносцев.

 

Первые упоминания о Крак де Шевалье мы находим в мусульманских хрониках, где она называется «Крепость Курдов» (Hisn al-Akrad). С 1031 г.по приказу эмира Алеппо в нем располагался курдский гарнизон. Во время Первого Крестового похода в 1099 г. крепость была захвачена Раймоном Сен-Жильским (фр. Raymond de Saint-Gilles), но была оставлена, когда крестоносцы продолжили свой марш к Иерусалиму. Все были настолько охвачены идеей овладеть Священным городом, что замок в итоге остался «беспризорным».

 

Европейцы в средневековье совершали широко известные Крестовые походы в Палестину за Гробом господним, огнем и мечом насаждая по дороге свою культуру, совершенно чуждую мусульманам. 11-13 века ознаменовались массой кровопролитных сражений между христианами и арабскими народами. И одним из главных памятников о тех суровых временах стала крепость крестоносцев Крак де Шевалье, расположенная на территории современной Сирии, к востоку от ливанского города Триполи на вершине утеса высотой более 650 метров.

 

До прихода европейцев замок был довольно маленький, и назывался «Замок курдов». Его занимал курдский гарнизон эмира Алеппо, охранявший земли от вторжений. В 1099 году Раймунд IV, граф Тулузский с большим трудом захватил крепость во время Первого крестового похода – осаждающих подгоняла мысль о сокровищах, скрытых за стенами. Французы не могли долго оставаться в укреплении – им нужно было продолжать свой поход к Иерусалиму. Поэтому скоро крестоносцы оставили «Замок курдов».

 

 

 

Крепость крестоносцев считается главнейшим образцом средневековой архитектуры, она включена в Список Всемирного Наследия Юнеско. Добраться до нее нелегко, но туристы продолжают посещать это удивительное место, овеянное дыханием веков.

 

 

Во время правления Мамлюков была укреплена южная стена и были добавлены несколько строений, в том числе турецкая баня и акведук. Нашествие монголов во главе с Тамерланом (1400 — 1401) и вторжение Оттоманской империи в 1516 г. обошли крепость стороной. В дальнейшем замок служил резиденцией губернатора, а в 1920 г. крепость перешла под контроль французского мандата

Крак де Шевалье является частью объекта Всемирного Культурного Наследию ЮНЕСКО «Крак де Шевалье и Крепость Саладина» (англ. Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-Din).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Aynur Asgerli]

Necker Island – отель на частном острове

Necker Island – это частный остров Ричарда Брэнсона (Richard Branson), приобретенный им еще в 1978 году. Сегодня тут располагается роскошный отель класса люкс, открытый в 1984 году. Necker Island является частью Virgin Limited Edition – серии уникальных отелей по всему миру

 

Уединение, бирюзовая вода, тропическая растительность, коралловые рифы – все это вы получите оказавшись на острове. Одновременно тут могут с комфортом разместится 28 гостей. Различные типы вилл, спа-салон и эксклюзивный ресторан – все к вашим услугам. Команда из 60 человек сделает отдых незабываемым, а 200 фламинго, которые также являются членами «семьи» Necker, будут ежедневно радовать глаз своей миловидной внешностью. Ах да, стоимость проживания на одного человека составляет от $1,946 за ночь.

 

 

 

8.

 

 

 

[Aynur Asgerli]

Баальбек в Ливане - циклопический храмовый комплекс Древнего мира

Ливанские арабы считают, что история их страны — это история древнего города Баальбека. Комплекс храмов в Баальбеке строили и перестраивали на протяжении почти 2000 лет, поэтому это не только история Ливана.

Древний город Баальбек с высоты птичьего полёта

Баальбек олицетворяет собой историю всего Древнего мира. Баальбек считается настолько древним, что предания приписывают его строительство Каину — сыну Адама. Каин нашёл здесь пристанище после того, как из-за зависти убил своего брата Авеля и был проклят за братоубийство богом Яхве. По другой легенде, Баальбек построил Нимрод — один из библейских царей, и в этом деле ему помогали великаны.

 

Баальбек — «живое» воплощение истории 

 

Баальбек находится в полутора часах езды от ливанской столицы. Первые письменные упоминания о городе относятся к XIV веку до н.э., когда египетский фараон Эхнатон воздвиг здесь храм Бога Солнца.

Вид на Пропилеи с колоннадой

Во времена финикийцев город служил святилищем, где поклонялись верховному богу Баалу (отсюда и название — Баальбек). В 332 году до н. э. Александр Македонский завоевал Финикию и включил Баальбек в состав своего могучего государства. После смерти Александра Великого и распада империи в Баальбек пришли греки и переименовали храмовый комплекс в Гелиополь, или Город Солнца. При римлянах Баальбек достиг высочайшего расцвета — он был не только местом поклонения Юпитеру Гелиополитанскому, Бахусу и Венере, но и важным торговым пунктом на Ближнем Востоке. Арабы, завоевавшие город в 637 году, переименовали его в Аль-кала («Крепость»). В средние века Баальбек играл роль стратегически важной крепости, но около 1400 года его разорил Тамерлан, а частые землетрясения довершили картину упадка.

Вид храма Бахуса от храма Юпитера

Баальбек в Ливане — «пример архитектурной гигантомании»

Немецкие археологи, заново открывшие Баальбек в 1898 — 1905 гг., высказали предположение о том, что циклопические храмы — это творение внеземных цивилизаций. На самом деле, развалины Баальбека принадлежат римским зодчим. Большой храм Юпитера (I в. н.э.) издавна внушал путешественникам чувство преклонения перед мастерством его создателей.

 

Арабы верили, что его воздвиг библейский царь Соломон, поскольку только ему подчинялись джины, и никто, кроме джинов, не смог бы поднять 800-тонные монолитные глыбы. Чтобы сдвинуть с места одну глыбу, требовались объединённые усилия 40 тысяч человек.

Вид храма Юпитера со стороны храма Бахуса

По размерам монолитов храм соперничает с пирамидой Хеопса, самые крупные глыбы которой весят по 50-80 тонн. Святилище Юпитера достигало 90 метров в длину и 50 метров в ширину, а по всему периметру стояло 50 коринфских колонн, превосходящих по высоте 6-ти-этажный дом! До наших дней уцелело 6 колонн высотой 20 метров. Поразительна точность, с которой 300-800-тонные глыбы подогнаны друг к другу — между ними сложно просунуть даже иголку. Не зря в 1936 году архитектор И. Соболев назвал Баальбек «образцом архитектурной гигантомании». Храм Бахуса (II в. н.э.) меньше святилища Юпитера, но сохранился гораздо лучше.

Храм Венеры

Его колонны выше, чем во всемирно известном греческом храме Парфеноне. В оформлении святилища использованы каменные барельефы, посвящённые культу вина, — амфоры, виноградные лозы. Храм Венеры, построенный при императоре Септимии Севере (193—211 гг.), по праву считается самым изящным зданием Баальбека. Он представляет собой ротонду (круглое сооружение), увенчанную куполом. Ротонда соединена портиком, который опирается на два ряда колонн — по 4 в каждом.

Большой двор

[Aynur Asgerli]

Эверест (Джомолунгма) — вершина мира

Непал известен на весь мир как родина Будды и как альпинистская Мекка, на территории которой полностью или частично находятся 8 из 14 высочайших вершин мира («восьмитысячников»).

Здесь, на границе КНР расположена самая высокая гора планеты — Джомолунгма (8848 м), или «Мать — богиня мира», как называют её жители Тибета. Второе, английское название «Эверест» присвоено горе в 1856 году в честь сэра Джорджа Эвереста — председателя Геодезического комитета Индии.

Вид на Эверест с востока

Но сам географ был против этого и называл гору исключительно тибетским именем — Джомолунгма. До получения горой европейского названия её также именовали Чомо-Канкар (тиб. «царица снежной белизны»). Природа Эвереста красива и сурова. В мире скал, снегов и вечного льда господствуют морозы до минус 60 °C, а на вершине горы со скоростью до 200 км/ч дуют сильнейшие ветры. Ледовые обвалы и снежные лавины — частое явление здесь. На высоте 7925 метров начинается так называемая «зона смерти», где сосредоточено всего 30% того количества кислорода, который присутствует на уровне моря.

Эверест - гора смерти, или к успеху по трупам

Покорение Эвереста сравнимо разве что с полётом на Луну. Достаточно несколько минут постоять на вершине горы, чтобы войти в историю. Ради того, чтобы посмотреть на мир с высоты Джомолунгмы, люди готовы пожертвовать здоровьем и рискнуть жизнью.

Вид на Эверест

Штурмуя Эверест, альпинист знает, что у него есть шанс не вернуться. Гибель могут вызвать недостаток кислорода, сердечная недостаточность, обморожения, травмы. К смерти приводят и роковые случайности (замёрз клапан кислородного баллона и пр.), и тщеславное равнодушие ближних. Так, в 1996 году группа японских скалолазов при восхождении на гору встретилась с тремя коллегами-индусами, находившимися в полуобморочном состоянии. Японцы прошли мимо, индусы погибли. Как сказал один из участников российской гималайской экспедиции Александр Абрамов: «На высоте более 8000 метров нельзя позволить себе роскошь морали. Выше 8000 метров ты полностью занят собой, и в таких экстремальных условиях у тебя нет лишних сил, чтобы помогать товарищу». Трагедия, случившаяся на Эвересте в мае 2006 года, потрясла весь мир: мимо медленно замерзавшего англичанина Дэвида Шарпа безучастно прошли 42 альпиниста, но никто не помог ему.

Одними из них были телевизионщики канала «Discovery», которые попытались взять интервью у умирающего и, сфотографировав его, оставили одного.

 

 

[Aynur Asgerli]

Терракотовая армия — молчаливые стражники китайского императора

 

На северо-западе Китая, в провинции Шэньси, в 30 минутах езды от г. Сиань существует молчаливое войско, которое никогда не участвовало в сражениях. Да и незачем солдатам было воевать: армия ведь ненастоящая, глиняная.

8000 терракотовых солдат, вылепленных из глины в полный человеческий рост, охраняют вечный покой императора Цинь Шихуанди, умершего 2000 лет назад.

Сегодня любой желающий может увидеть терракотовых воинов «вживую». Вокруг археологической зоны возник маленький город с кафе, сувенирными лавками и крытыми павильонами, где экспонируется погребальная армия императора.

Шихуанди - первый император объединённого Китая

Цинь Шихуанди вошёл в историю как властный и жестокий, но мудрый правитель, реализовавший сразу два грандиозных проекта. Во-первых, он объединил шесть разрозненных мелких государств, на которые в то время делился Китай, и в 221 году до н.э. создал обширную империю. Впервые в истории Китай стал единым, а Шихуанди принял титул «первого императора». Во-вторых, император соединил уже существовавшие оборонительные сооружения, и, подчинив их единому замыслу, построил Великую китайскую стену.

Шихуанди верил, что его династия будет править вечно, и хотел как можно дольше жить земной жизнью. В поисках эликсира бессмертия император погубил немало времени и сил и умер, не дожив до 50 лет. Но он успел построить собственную гробницу, а в 1,5 км к востоку от неё закопал «военный лагерь», состоящий из терракотовых солдат.

 

Первоначально Шихуанди собирался захоронить живьём 4000 воинов для охраны богатств своего мавзолея, но такой варварский поступок мог вызвать бурю народного возмущения. Тогда император приказал изготовить глиняную армию, которая будет сопровождать его в загробном мире.

Открытие терракотовой армии

2000 лет о существовании терракотовой армии никто не знал, пока в 1974 году один крестьянин, копая колодец, не наткнулся на скульптуру древнего воина. Потом сюда приехали археологи и извлекли из-под земли тысячи глиняных статуй солдат и лошадей. Все фигуры — пехотинцы, стрелки, всадники на лошадях и боевые колесницы — были выстроены вертикально в строгом боевом порядке и имели полное вооружение — мечи, арбалеты, копья. Упряжь у коней изготовлена из бронзы. Статуи обращены лицами на восток — туда, где находились покоренные великим тираном царства.

Большинство глиняных воинов наделены широким лбом, большим ртом, толстыми губами и выглядят примерно так же, как современные жители провинции Шэньси. Однако ни одно лицо в точности не повторяет другое. Каждая фигура является копией - портретом реального человека. Одежда, доспехи и обувь воина соответствуют его рангу. Единственное отступление от реальности допущено в росте: средняя высота статуи составляет 190 см. Древние мастера ваяли фигуры солдат вручную, обжигали в огромных печах при температуре +1000 градусов и раскрашивали минеральными красками.

Воины и лошади сделаны в различных регионах Китая. Чтобы упростить перевозку лошадиных статуй, весящих по 200 кг, их изготавливали в непосредственной близости от мавзолея. Скульптуры воинов более лёгкие (135 кг), и их происхождение пока не установлено.

[Aynur Asgerli]

Персеполь - символ могущества Древней Персии

 

На территории современного Ирана, в 60 км к северо-востоку от города Шираз находятся руины Персеполя — древней столицы Персидской империи.

Древний город Персеполь с высоты птичьего полёта

Основанный Дарием I Великим около 520 года до н.э. на отрогах Кухе-Рахмат («Горы Милосердия»), Персеполь уже через 150 лет превратился в мощную крепость, защищённую тройной системой стен и башен. В 330 году до н.э. город захватил Александр Македонский и отдал его на разграбление. Согласно древнегреческому биографу Плутарху, в Персеполе было сосредоточено так много сокровищ и богатств, что для их перевозки потребовалось 10 000 мулов и 5000 верблюдов. Историки предполагают, что Александр Македонский разрушил Персеполь, руководствуясь чувством мести за то, что в 480 году до н. э. персы сожгли храмы Акрополя в Греции.

Главная лестница

В отместку великий полководец приказал убить жрецов Персеполя и сжечь драгоценный экземпляр «Авесты» — священной книги зороастрийцев. Манускрипты были написаны золотыми чернилами на 12 000 дублёных бычьих шкур особой тонкой выделки. Дворцовые постройки Персеполя, развалины которых уцелели до наших дней, возведены царём Дарием I и его наследниками — Ксерксом I, правившим в 486 — 465 годах до н. э., и Артаксерксом I (465 — 424 до н. э.).

Ападана — «приёмный зал» персидского царя

Вход в город охраняли «Всемирные ворота», напоминающие большой квадратный зал с четырьмя колоннами. У ворот стояли гигантские каменные быки.

Ворота Всех Народов (Ворота Ксеркса)

Здесь посланцы из покорённых персами государств и высокопоставленные персоны ожидали разрешения пройти в Ападану — «парадный зал». В V веке до н.э. Ападана представляла собой монументальный дворец, поддерживаемый 72 колоннами. До наших дней сохранилось лишь 13 из них. С северной и восточной стороны к «приёмному залу» примыкали массивные лестницы со ступенями восьмиметровой ширины, по которым царь мог проехать на колеснице. На стенах и по обеим сторонам лестниц высечены искусные барельефы.

Апанада

Они изображают торжественное шествие царской гвардии и посланцев, делающих персидскому царю богатые подношения — золото, драгоценные камни, баранов, бурдюки с вином. У восточной двери зала увековечен в камне Дарий Великий, восседающий на троне, а за ним стоит его преемник — царь Ксеркс I.

 

Руины дворцового ансамбля Персеполя

 

Справа от Ападаны лежат остатки фундамента, порталы с дверными проёмами, мощные каменные блоки с изображениями воинов и мифических животных — это всё что сохранилось от Тахары — некогда роскошного дворца Дария I. В центре террасы, на которой возвышается Ападана, находится Трипилон — «зал совещаний».

Тачара

На его рельефах запечатлены сановники, Дарий I и наследник трона — Ксеркс I. Далее располагается ещё одно колоссальное парадное помещение — «Тронный зал царя Ксеркса». В древности кровля зала опиралась на 10 рядов по 10 колонн в каждом, сегодня от них остались лишь основания. Южную часть дворцового ансамбля занимали гарем Ксеркса, кладовые, королевские конюшни, а также имперская сокровищница.

Гробница Дария III — напоминание о печальном финале Персии

В окрестностях Персеполя обнаружены высеченные в скалах гробницы, принадлежащие Дарию Великому, Ксерксу I, Артаксерксу I и Дарию II.

Вид на Трипилон и Стоколонный зал

Пятая, незавершённая гробница, вероятно, предназначалась для печально известного Дария III. Проиграв в борьбе с Александром Великим, Дарий III бежал в Восточный Иран в сопровождении Бесса — своего дальнего родственника. В пути Бесс, объединившись с другими заговорщиками, заколол Дария III копьём и провозгласил себя царём Персии. Александр Македонский догнал войско Бесса и распял преступника, предварительно подвергнув его жестоким пыткам. Плутарх сообщает, что Бесса привязали к верхушкам деревьев, пригнув их к земле.

Гробницы Артаксеркса II

После того как деревья опустили, они резко выпрямились и разорвали тело казнённого пополам. В 329 году до н. э. после смерти Бесса Персидская империя прекратила своё существование.

[Aynur Asgerli]

Мечеть Имама — воплощение величия Исфахана

Древний город Исфахан расположен у подножия хребта Загрос, в 340 км от Тегерана — столицы Ирана. Каких только хвалебных слов и торжественных эпитетов не сказано об этом городе!

Общий вид площади Имама и мечети Имама (слева)

Им восхищались азиатские, европейские купцы и даже итальянский путешественник Марко Поло, которого, кажется, ничем нельзя было удивить — столько разных чудес он видел. Исфахан, населённый с незапамятных времён, к XI веку стал столицей могучей Сельджукской империи, простиравшейся от Босфора до границ Китая и Индии. В 1387 году город покорил Тамерлан и после «всеобщей резни» приказал своим воинам воздвигнуть холм из 70 000 черепов. Но вскоре Исфахан, словно птица феникс, возродился из пепла и превратился в процветающий город. Золотой век для Исфахана наступил в XVI столетии, когда шах Аббас I Великий сделал его столицей Ирана. «Исфахан — половина мира», — так говорили персы, тем самым давая понять, что город великолепен, и чтобы увидеть столько же прекрасного, сколько есть в Исфахане, нужно обойти весь остальной свет. Сегодня Исфахан — третий по величине город страны и старинный ремесленный центр, где вручную ткут персидские ковры.

Вид мечети Имама с площади Имама

Площадь Имама — «образ мира»

Сердцем Исфахана является площадь Имама. Также её называют «Нахш-е Джахан», что в переводе означает «образ мира». Это вторая по величине площадь в мире после пекинской Тяньаньмэнь. Оказавшись на площади Имама, путешественник словно переносится в мир персидских сказок из «Тысячи и одной ночи».

 

Здесь есть всё: мечети, лазурные купола и башни минаретов, фонтаны, чайханы, ресторанчики и, конечно же, магазины. С северной стороны площади расположен выход на Большой базар, с запада к ней примыкает Дворец Али-Гапу, с востока — Мечеть Шейха Лютфаллы, а с юга — Мечеть Имама, или Шахская мечеть.

Купол мечети

Мечеть Имама — шедевр персидской архитектуры

Мечеть Имама — шахская мечеть с куполом 52-метровой высоты и парой минаретов высотой по 42 метра была построена при шахе Аббасе I всего за 18 лет — с 1611 по 1629 год. После революции 1979 года, свергнувшей последнего шаха, Шахская мечеть была переименована в мечеть Имама в честь имама Хомейни — основателя Исламской Республики Иран. Как внутри, так и снаружи стены мечети и минаретов декорированы бирюзовыми изразцами с геометрическими и растительными орнаментами. Чтобы придать облицовке особую выразительность, шах приказал использовать не наборную керамическую мозаику, а многоцветные глазурованные плитки, расписанные в технике «хафт-ранги» — перс. «семь цветов» («небесная радуга»).

Вид главного входа в мечеть со стороны внутреннего двора

Подсчитано, что на облицовку мечети ушло 472 500 поливных изразцов. Вдоль внутреннего двора мечети тянутся 2-ух-этажные худжры — кельи для проживания семинаристов. С каждой стороны двор обрамлён айванами — высокими сводчатыми помещениями, служащими входами. Главный вход, ведущий непосредственно в молитвенный зал, украшен глубокой нишей, полукупол которой заполнен «сталактитами» — декоративными призматическими формами, рядами нависающими друг над другом. Интерьеры Шахской мечети оформлены мозаикой, орнаментами и причудливой арабской вязью, выполненной придворным художником Аббаса I — Резой Аббаси. Внутри мечети можно увидеть огромный мраморный михраб (молитвенная ниша, обращённая в сторону Мекки) и изящной работы кафедру, предназначенную для чтения Корана.

Фрагмент мозаики мечети Имама

Наибольший интерес у туристов вызывает потрясающая акустика: под одним из сводов любой звук повторяется эхом 12 раз.

[Aynur Asgerli]

Боробудур - буддийская модель Вселенной

В 42 км от города Джокьякарта, среди рисовых полей и джунглей острова Ява, на склонах земляного холма возвышается гигантский буддийский храм — Боробудур.

Боробудур с высоты птичьего полёта

Его террасы, ступени и ниши, образуя спиральные ряды, слагаются в величественную пирамиду высотой 34 метра, увенчанную колоколообразной ступой. Храм Боробудур отображает модель Вселенной с точки зрения буддизма. Восемь ярусов храма — это восемь ступеней к просветлению.

Первый уровень символизирует мир чувственных вожделений. Следующие четыре яруса, отождествляемые с четырьмя ступенями йогического транса, олицетворяют Рупадхату — мир, расположенный над «миром желаний». Очистившись от мирских пороков, слабостей и телесной оболочки, душа обретает бессмертие в Арупадхату — высшем мире, или небесной сфере. Арупадхату представлен тремя верхними террасами Боробудура, а ступа, помещённая наверху, олицетворяет конечную цель религиозного учения — нирвану, то есть блаженное состояние покоя.

Общий вид Боробудур

Боробудур - каменная энциклопедия буддизма

Никаких внутренних помещений в ступе Боробудур нет, зато она пышно украшена снаружи. Храм можно рассматривать как огромную каменную книгу, иллюстрирующую буддийское учение. Вдоль террас нижнего яруса тянутся удивительные по красоте барельефы, изображающие сцены из раннего существования и грядущей жизни Гаутамы Будды. 120 рельефов на боковых стенах храма повествуют о реинкарнациях (повторных рождениях) Будды. 720 рельефных панелей открывают взору паломников эпизоды из священных притч «Джатаки». Это истории о прошлых воплощениях Будды, которые он вспомнил в состоянии Просветления под деревом Бодхи.

Вид на один из четырёх входов

В притчах Будда предстаёт в образе царя, святого отшельника или даже животного — оленя, черепахи, обезьяны, льва. С точки зрения буддизма «Джатаки» носят нравоучительный характер. Боробудур — самое большое буддийское святилище в южном полушарии и третье по величине в мире после Ангкор-Вата в Камбодже и храмового комплекса Шведагон в Мьянме.

 

Иногда его называют «храмом тысячи Будд». Правда, статуй в нём не тысяча, а 504. Они помещены в нишах террас и ажурных верхних ступах. Существует поверье: если просунуть руку сквозь ромбовидное отверстие в ступе и прикоснуться к пальцам каменного Будды, то обретёшь удачу и счастье.

Вид на малые ступы

Боробудур - храм, забытый на 800 лет

По одной из версий, храм возвели в центре озера, которое существовало здесь в средние века. Отражаясь в зеркальной глади озера, Боробудур символизировал цветок лотоса. Изначально барельефы храма сияли яркими цветами — красным, синим, зелёным, золотым. Археологи обнаружили частицы краски и крупицы золота, но до сих пор неизвестно, кто из яванских правителей повелел воздвигнуть этот храм. Вероятно, им был один из царей династии Сайлендра, правившей в VIII — IX веках. В течение 80 лет неизвестные зодчие строили Боробудур. Ступа сложена из двух миллионов каменных блоков, изготовленных из серо-чёрного вулканического камня.

Верхний ярус

Без использования цемента и других скрепляющих растворов камни подогнаны друг к другу с поразительной точностью. В 1006 году на остров Ява обрушилась стихия. Извержение вулкана Мерапи засыпало храм лавой и вулканическим пеплом. На 800 лет Боробудур погрузился в сон. Лишь в 1814 году британский правитель Явы и будущий основатель Сингапура — Стэмфорд Раффлз — обнаружил холм с большим количеством камней с резьбой. Первые масштабные работы по восстановлению террас и пагод были проведены в 1907—1911 годах. Прошли столетия со дня основания Боробудура, а туристы снова и снова преодолевают путь в пять километров, восходя по террасам-ступеням снизу вверх, от земной сферы к небесной.

[Aynur Asgerli]

Храмовая гора - Дом Господень в Старом городе Иерусалима

В юго-восточной части Старого города Иерусалима, над Стеной Плача возвышается Храмовая гора — священное место трёх авраамических религий.

Храмовая гора с высоты птичьего полёта

Она представляет собой прямоугольную площадь, обнесённую стенами, с золотым Куполом Скалы по центру и Мечетью Аль-Акса с краю. Библейские предания отождествляют Храмовую гору с горой Мориа, на которой Бог повелел Аврааму принести в жертву своего любимого сына Исаака. Но как только Авраам вознёс кинжал над жертвой, ангел, посланный Богом, остановил его.

«Ты не пожалел единственного сына твоего для Меня, и я благословляю тебя и умножу твоё потомство как звёзды небесные и как песок на берегу моря», — сказал Господь Аврааму. На вершине этой же горы во время моровой язвы царь Давид увидел ангела с мечом, простёртым на Иерусалим, и здесь же ему было указано соорудить алтарь Господу. Когда жертва была принесена, язва в Израильском царстве прекратилась.

Стена Плача

Первый Иерусалимский Храм

Сын Давида — царь Соломон в 967 году до н.э. начал строить на Храмовой горе Дом Господень. Над его возведением в течение 7 лет трудились 30 тыс. израильтян и 150 тыс. финикиян. Их работу контролировали 3,3 тыс. надзирателей. 14 дней праздновали освящение храма, а после того как священники ушли, Дом Господень наполнила шехина — облако, олицетворяющее присутствие Всевышнего. В самой священной части Храма, куда мог входить только первосвященник и только однажды в год, хранился Ковчег Завета — ларец со скрижалями Моисея. Иерусалимский Храм стал местом богослужения всех евреев и символом объединения Израильского царства. В 586 году до н.э. вавилоняне сожгли святилище, и царь Навуходоносор вывез все сокровища из Дома Господня в Вавилон.

Мечеть Купол Скалы

Второй Храм и Стена Плача

Вернувшись из вавилонского плена (536 до н.э.), евреи воздвигли Второй Иерусалимский Храм. На 18-ом году своего правления (ок. 20 до н.э.) царь Ирод расширил площадь Храмовой горы, возведя вокруг неё мощные подпорные стены, вздымающиеся на высоту около 30 метров над уровнем улиц. Второй Храм был разрушен римлянами в 70 году н.э., но до наших дней уцелел небольшой фрагмент укреплений — Западная Стена, или Стена Плача.

 

Сегодня возле стены собираются тысячи паломников со всего мира, и, помещая в щели между камнями записки, просят Бога об исполнении своих надежд и чаяний. Для еврейского народа Стена Плача — это символ скорби о судьбе Первого и Второго храмов и мечта о Третьем храме. В течение многих веков римляне, византийцы, крестоносцы, арабы и турки изгоняли евреев со своих земель. Раз в году, на Девятое Ава — в день национального траура по разрушенным храмам — евреям разрешалось посещать Иерусалим, и у Стены Плача израильский народ молился о возвращении из вечной ссылки.

Купол Цепи на фоне Мечети Купол Скалы

Мечеть Купол Скалы

На месте Первого и Второго храмов в 687—691 гг. мусульмане воздвигли мечеть Куббат ас-Сахра («Купол Скалы»), чтобы подчеркнуть свою власть и святость над евреями. По преданию, Куполом отмечено то место скалы, с которого пророк Мухаммед вознесся на небеса. Верхом на крылатом коне, в сопровождении ангелов он совершил ночное переселение из Мекки в Иерусалим, причём столь быстро, что вода не успела вылиться из опрокинутой чаши. Также по иудейской традиции, именно с этой скалы Господь начал Сотворение мира. Камень Основания, в середине которого возвышается небольшая скала, считается священным и обнесён позолоченной решёткой, чтобы к нему никто не прикасался. Помимо сакрального значения, Купол Скалы является одним из величайших образцов ранней исламской архитектуры. Куббат ас-Сахру венчает огромный золотой купол с полумесяцем на вершине. Стены, своды и арки храма декорированы великолепными мозаиками с растительными, геометрическими орнаментами и надписями, выполненными арабской вязью. В мечети хранятся священные реликвии — отпечаток стопы и три волоска из бороды пророка Мухаммеда.

Мечеть Аль-Акса

Аль-Акса — первая кибла мусульман

Рядом с Куполом Скалы расположена Мечеть Аль-Акса, также названная мечетью мара в честь своего основателя — халифа Умара (634 — 644 гг.). Серый свинцовый купол Аль-Аксы скромнее золотого купола Куббат ас-Сахры, но именно эта мечеть является третьей по значению святыней в исламе после Мекки и Медины. На месте мечети Омара Мухаммед во время своего ночного вознесения в Мекку встретил всех пророков, посланных до него, и совершил с ними молитву в качестве имама. На раннем этапе пророчества Мухаммеда (610 — 623 гг.) Аль-Акса была первой киблой — ориентиром, к которому мусульмане всего мира обращали своё лицо во время молитвы. Позднее этот статус перешёл к Заповедной мечети в Мекке.

 

Фонтан Эль-Кас

Третий храм

Согласно Книге пророка Иезекииля, Антихрист построит на Храмовой горе Третий Храм и возобновит там службы. А потом Иисус Христос явится на Землю для проведения Страшного суда над мёртвыми и живыми. Однако иудаизм не признаёт идеи Второго пришествия и считает, что Мессия — потомок царя Давида — будет послан на Землю Богом, когда люди начнут жить по законам Торы, в мире и согласии. Новый царь воздвигнет Третий Храм, который станет духовным центром евреев и всего человечества.

[Aynur Asgerli]

Кстати одна из моих главных мечт, посетить древний город Иерусалим - колыбель всех религий. 

[Aynur Asgerli]

Бухта Халонг — вьетнамское ожерелье из 3000 островов

 

На севере Вьетнама, в 160 км от Ханоя есть бухта изумительной красоты — Халонг. Над изумрудной гладью воды возвышаются 3000 поросших зеленью островов, и скалы причудливых форм, а берега залива украшают пляжи, пещеры, пресноводные озёра и мангровые леса.

В переводе «Халонг» означает «бухта приземляющегося дракона». Легенды «спорят» друг с другом, объясняя на разные лады происхождение этого чуда природы. Одно из преданий гласит, что острова бухты Халонг — это творение дракона. Он всегда жил в горах, но когда решил покинуть убежище, то своим хвостом выдолбил долины, а потом погрузился в море, и «выбоины» заполнились водой.

Лишь маленькие островки остались незатопленными. Другая легенда рассказывает о юноше, который был разлучён со своей возлюбленной и превращён злой колдуньей в дракона. В отчаянии он раскидал горы и полил их слезами, вот почему вода в бухте такая солёная. Местные рыбаки уверяют, что до сих пор в районе Халонга встречаются огромные морские существа.

Остров советского космонавта в бухте Халонг

Обладая уникальной природой,бухта Халонг включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большинство островов необитаемы, постоянно населены лишь два крупных острова — Туан-Чау и Кат-Ба. 1600 человек живут в рыбацких хижинах на сваях. Есть в бухте Халонг небольшой остров с прекрасным пляжем, носящий имя советского космонавта Германа Титова.

 

В 1962 году Титов по приглашению президента Хо Ши Мина приехал во Вьетнам. Во время прогулки по заливу у Хо Ши Мина возникла идея переименовать остров, обозначенный на карте под номером 46, в остров Германа Титова в знак дружбы между СССР и Вьетнамом. Сегодня на острове на вершине горы оборудована смотровая площадка, с которой открывается живописная панорама залива.

Пещеры бухты Халонг

На многих островах существуют карстовые пещеры. Миллионы лет назад известняковые породы размывались тропическими ливнями, создавая сказочные «башни», столбы и гроты. Самая крупная пещера в заливе — Грот Дау Го («Пещера деревянных столбов») — состоит из трёх залов, усыпанных сталактитами и сталагмитами. Своё название она получила по историческому факту: в 1287 году вьетнамский полководец Чан Хынг Дао хранил здесь острые бамбуковые копья, предназначенные для сражений с монгольскими захватчиками. Также известен грот Барабан, впечатляющий своими акустическими эффектами. Ветер, дующий сквозь сталактиты и сталагмиты, ритмично отбивает звук, похожий на барабанный бой.

В карстовых воронках таятся озёра. В озеро «Душистое» стекают капли воды, пропитанные ароматами растений, которые растут прямо над пещерой. Согласно вьетнамской традиции, здесь нужно умыться, чтобы очиститься от грехов. Некоторые гроты обнаружены лишь в начале XX века. Так, в 1901 году французские исследователи пришли в такой восторг от своего открытия, что назвали один из гротов «Пещерой удивления». На её стенах узоры из сталактитов и сталагмитов создают гротескные фигуры Будды, львов, обнимающихся людей.

Туризм в бухте Халонг

В водах Халонга обитает 200 видов рыб и около 450 видов моллюсков. Свежевыловленные морепродукты продают на плавучем рынке. Морская прогулка на лодке-джонке — лучший способ насладиться красотами залива.

Погрузившись с аквалангом, дайверы откроют для себя всю красоту подводного мира с тысячами великолепных кораллов. А те, кто никогда не посещал бухту Халонг, могут увидеть её в фильмах «Индокитай» и «Завтра не умрёт никогда».

[Aynur Asgerli]

Аксум — земля библейской царицы Савской

В I веке н.э. на территории нынешней Эфиопии было основано царство Аксум, которым правила царская династия Соломонидов. По преданию, царица Савская обосновалась в Аксуме после путешествия в Иерусалим, где она гостила у Соломона.

Общий вид на стелы Аксума

Наслышанная о славе израильского царя, царица решила испытать Соломона загадками, чтобы убедиться в его мудрости. По одной из версий легенды, царица Савская прибыла в Иерусалим вместе со своей служанкой, обе переодетые в мужчин. Увидев, как гости мало едят и пьют, царь догадывается о том, что они — не мужчины. Чтобы проверить свою догадку, Соломон приказал поставить их кровати к своей опочивальне, а у изголовья одной из кроватей — чашу с мёдом. Ночью царь видит царицу и служанку, лакомящихся мёдом, из чего заключает, что гости — женщины. Обеих он сделал своими жёнами. Царица Савская родила от Соломона сына Менелика. Став первым царём Аксума, Менелик навестил своего отца и похитил из Иерусалима Ковчег Завета — тот самый, в котором хранились скрижали с 10 заповедями, полученными Моисеем от Бога. Эфиопская церковь утверждает, что библейский ковчег покоится в подземельях храма Девы Марии Сионской. В этом храме короновались многие поколения эфиопских императоров, вплоть до падения монархии в 1974 году.

Расцвет и закат Аксума

Своего наивысшего расцвета Аксумское царство достигло в III — IV веках, а при царе Эзане (ок. 325 — 375 гг. н.э.) Аксум мог соперничать даже с Византией. Возвышению города способствовало его выгодное географическое положение на пересечении торговых путей из Индии и Восточной Африки в Средиземноморье. Аксумские купцы торговали золотом, слоновой костью, изумрудами, шкурами африканских животных, благовониями.

 

Царь Эзана, стремясь укрепить политический союз с Византией, крестился и обратил народа Аксума в христианскую веру. В VII веке арабы-мусульмане перехватили торговые пути Аксума, ослабив влияние некогда могущественного царства. Постоянные набеги кочевых племён и религиозные конфликты с исламским миром довершили картину упадка. В первой половине XI века Аксумская держава распалась.

Стелы Аксума — национальное достояние Эфиопии

Нынешний Аксум — это небольшой провинциальный город, окутанный аурой древности. 75% населения Аксума исповедует христианство. Город знаменит не только вышеупомянутой церковью Девы Марии Сионской, но и своими стелами — гигантскими надгробными плитами, вытесанными из цельного камня. Археологическая зона Аксума содержит 176 стел. В центральном парке находится самый большой надгробный памятник высотой 33 метра и весом около 500 тонн, который, как считается, рухнул сразу после его сооружения в III или IV веке. Второй по величине памятник — легендарный 24-метровый Аксумский обелиск весом 160 тонн был возведен 1700 лет назад. В 1937 году итальянцы, захватившие Эфиопию, вывезли обелиск в Италию и установили в Риме. Лишь в 2005 году Аксумская стела была возвращена на родину. Стела покрыта замысловатым орнаментом — он изображает фальшивые двери и окна.

[Aynur Asgerli]

Скальные церкви Лалибелы: библейский оазис

Одним из крупнейших религиозных центров и главных достопримечательностей Эфиопии по праву считается средневековый городок Лалибела. Он расположен на склонах горы Абуна-Йосеф на высоте 2500 метров, вдали от крупных городов и дорог.

Церковь Святого Георгия с высоты птичьего полёта

Всемирную известность Лалибеле принесли монолитные церкви, высеченные в скалах неизвестными зодчими на рубеже XII—XIII вв. Около 25 лет эфиопские каменотёсы одной лишь киркой без использования цемента, глины и балок создавали это каменное диво.

Пчелиный рой — благая весть

Город назван в честь царя-праведника — Лалибелы. По легенде, когда будущий царь родился, его колыбель окружили тучи жужжащих пчёл, но ни одна из них не ужалила младенца. Его мать, удивлённая примерным поведением насекомых, воскликнула: «Лалибела!», что в переводе означает «пчёлы покорились его власти».

Церковь Спасителя Мира

В древней Абиссинии существовало поверье, что пчёлы предвещают младенцу великое будущее, поэтому царевичу и дали имя Лалибела. Старший брат царевича, претендовавший на престол, решил отравить своего соперника. Но Лалибела не умер, а впал в летаргический сон, во время которого он был взят ангелом на небеса и предстал перед Всевышним.

 

Бог повелел царевичу построить Новый Иерусалим — город из высеченных в скалах церквей. В этом богоугодном деле Лалибеле помогали ангелы, посланные на землю Св. Георгием Победоносцем. До сих пор монахи Лалибелы разводят пчёл, пчелиный рой символизирует сонм ангелов. А царь-праведник Лалибела за свои деяния во славу Господа причислен к лику святых.

Бет Абба Либанос

Лалибела — Новый Иерусалим

Чтобы рассмотреть все 11 храмов, нужно вскарабкаться по склону горы наверх или подняться на вершину на муле. Кирпично-красный туф, из которого вырезаны церкви, гармонирует с зеленью окружающих холмов и голубым небом. Храмы не построены, а как бы «выкопаны» из толщи песчаника. Вначале мастера вырубали в скалах огромные четырёхугольные отверстия и прямоугольные монолитные блоки, служащие «заготовками» для будущих церквей. Потом из цельной скалы вырезали окна, колонны и скульптуры. Церкви находятся на разных уровнях и связаны между собой подземными переходами.

Церковь Св. Марии

Такое расположение позволяет совершать богослужения круглый год даже в сезон дождей, когда затапливаются отдельные храмы. По преданию, многие святилища Лалибелы имитируют облик зданий Иерусалима. Некоторые объекты в Лалибеле носят библейские названия, здесь есть свой «священный» ручей Иордан. Несмотря на то, что почти все жители исповедуют православие, в настенной живописи и барельефах скальных церквей Лалибелы причудливо переплетаются христианские и языческие элементы. Наряду с греческими и римскими крестами, здесь высечены пентаграммы, символизирующие пять крестных ран Христа, и свастика, характерная для восточных орнаментов.

Бет Амануэль

Самое крупное сооружение Лалибелы — храм Христа Спасителя, достигающий 33 метров в длину и 11,6 метров в высоту, увенчан 28 массивными колоннами. В нём хранится одна из главных святынь Эфиопии — ритуальный крест из железа, латуни и меди, принадлежащий царю-монаху Лалибеле. А в церкви Голгофы покоятся мощи самого святого. Многие паломники стремятся попасть в этот храм, чтобы попросить у Лалибелы покровительства и защиты.

[Aynur Asgerli]

Мечеть Дженне — великий глиняный памятник Мали

Дженне — один из старейших городов Чёрной Африки — лишь немного изменился за последние пять столетий своей истории. Весь город построен из банко — кирпичей, изготовленных из смеси глины, соломы, рисовой шелухи и навоза.

Мечеть Дженне с высоты птичьего полёта

Глиняные здания с соломенными крышами, деревянными окнами и дверьми придают городу особое очарование, усиливая впечатление «древности». Специальный комитет по охране культуры контролирует строительство новых домов — они должны строиться исключительно из банко, с сохранением исторической конструкции. Раньше банко делали круглыми, но французы, колонизировавшие Дженне в 1893 году, научили местных жителей формовать прямоугольные кирпичи.

Дженне — «золотоносная жила» империи Мали

Первые поселения в Дженне появились в III веке до н. э. Располагаясь на караванном пути через Сахару, к XIII веку Дженне стал важным торговым пунктом, ведущим оживлённую торговлю со странами Северной Африки.

Вид на фасад мечети

Из Дженне через пустыню на Ближний Восток купцы везли малийское золото, соль, слоновую кость, шкуры носорогов и других африканских животных. В начале XIII века глава города Комборо Мана принял ислам, и его подданные тоже уверовали в Аллаха. Он же воздвиг здесь первую мечеть, на месте которой через сто лет построили Великую мечеть Дженне.

 

 

Мечеть Дженне — храм, который строят «всем миром» Свой современный облик Дженненская соборная мечеть приобрела к 1909 году. Это крупнейшее глиняное здание на планете и один из самых замечательных образцов судано-сахейльской архитектуры. Она полностью сооружена из глины и увенчана башнями-минаретами, остроконечные зубцы которых украшены страусиными яйцами, символизирующими плодородие.

Входная калитка

Молитвенная стена мечети, обращённая на восток в сторону Мекки, нависает над городским базаром. Торчащие из здания пальмовые стволы используются в качестве стационарных строительных лесов. Ведь каждый год глинобитные стены приходится ремонтировать, иначе мечеть просто «растает» под влиянием резких перепадов дневных и ночных температур и тропических ливней. Все жители города заняты восстановлением мечети: по деревянным лестницам мужчины взбираются на стены здания, замазывая образовавшиеся щели, женщины носят вёдра с водой, а пожилые каменщики контролируют качество кладки. Только после того как мечеть обновлена, можно ремонтировать собственный дом.

Вид мечети с севера

Мечеть Дженне — «глиняный замок», застывший во времени

Убранство мечети аскетически сурово, даже пол выполнен из земли и песка. Внутри здания — молитвенный зал и длинные коридоры, разделённые глинобитными колоннами, поддерживающими потолок. Технические нововведения обошли мечеть Дженне стороной — здесь нет ни света, ни водопровода. Единственное новшество, используемое в мечети, — это громкоговоритель, через который имам призывает правоверных на молитву. До 1996 года мечеть Дженне мог посетить представитель любой религии, но после того как журнал «Vogue» устроил в стенах святилища фотосъёмку с полуобнажёнными моделями, вход для не-мусульман был закрыт.

Вид мечети с юга

В стоимость посещения мечети входит подъём на крыши окружающих её домов — так туристы могут рассмотреть глинобитный шедевр со всех сторон. Особенно красива мечеть Дженне в дождливый сезон: словно огромный глиняный замок возвышается она над окружающей пустыней на берегу разлившейся реки Нигер.

[Aynur Asgerli]

Лептис-Магна — «Рим» в Африке

 

Римляне, господствовавшие на Ливийской земле, оставили гигантские античные руины. Одним из крупнейших римских городов в Африке по праву считается Лептис-Магна, находящаяся в 130 км от Триполи — столицы Ливии.

Лептис-Магне с высоты птичьего полёта

В Лептис-Магне повсюду царит атмосфера Древнего Рима, но мало туристов, и можно часами гулять по улицам античного города и рынку, рассматривая древние памятники. Лептис-Магна, основанная около 900 года до н.э. как колония финикийцев, занимала важное стратегическое положение на границе пустыни Сахары.

Арка Септимия Севера

После падения финикийского влияния в Западном Средиземноморье город подчинялся Карфагену, но на правах автономии. В Лептис-Магне действовали свои судья и законы, а управляли им два чиновника, ежегодно избираемые из числа состоятельных граждан. Обязательства Лептис-Магны перед Карфагеном сводились к тому, что она выплачивала ежедневный налог в один талант серебром, что было равносильно заработку 2500 рабочих за день.

Театр

С развитием транссахарских торговых связей значение города резко возросло. Неслучайно именно из Лептис-Магны в V в. до. н.э. отправились на юг сыновья вождя древнеливийских берберов.

 

Достигнув долины реки Нигер, они стали первыми жителями Средиземноморского побережья Африки, пересёкшими Сахару. В 146 году до н. э., когда римляне стёрли с лица Земли Карфаген, Лептис-Магна была переподчинена Римской республике.

Базилика римского императора Септимия Севера

В I-III вв. н. э. город достиг своего расцвета, разбогатев за счёт экспорта фруктов, слоновой кости и шкур африканских животных. Император Август перестроил Лептис-Магну в классическом римском стиле, а Адриан превратил город в привлекательный курорт, открыв комплекс терм. Самый значительный вклад в развитие Лептис-Магны внёс eё уроженец — римский император Септимий Север.

Рынок

Он не жалел средств на возведение величественных проспектов и в качестве особой привилегии предоставил горожанам статус «jus italicum», освободив их от уплаты налогов. К 650 г. н.э. в результате опустошительных набегов вандалов и берберов Лептис-Магна пришла в упадок и обезлюдела.

Достопримечательности Лептис-Магны

Лептис-Магна ослепляет своим величием любителей древностей. В центре города высится форум Септимия Севера. Он окружён колоннами, украшенными барельефами с изображением горгоны медузы.

Форум Септимия Севера

Рядом с форумом стоит базилика, пилястры которой декорированы изящной резьбой, увековечившей в камне образы Геркулеса и Бахуса. В былые времена широкая просторная улица с колоннами связывала центр города с портом; сегодня от неё остались руины. Старая бухта занесена песком, а от маяка, когда-то соперничающего по высоте с Александрийским, уцелело лишь основание. Прекрасно сохранился театр, с верхних рядов которого открываются великолепные виды на колоннаду, нависающую над сценой, и на ярко-синее море.

Амфитеатр

В хорошем состоянии находятся рыночная площадь, термы Адриана и Охотничьи бани, чьи стены декорированы мозаиками, изображающими сцены битвы воина с оленем и эпизоды из жизни гладиаторов. Наибольшее впечатление на туристов производит массивная триумфальная Септимия Севера с пышным скульптурным декором.

[Aynur Asgerli]

Водопад Виктория — «гремящий дым» на реке Замбези

Крылатые ангелы остановились бы в полёте, чтобы полюбоваться этим зрелищем», — так писал Дэвид Ливингстон, ставший в 1855 году первым европейцем, увидевшим грандиозный водопад на реке Замбези. Он назвал его в честь королевы Англии — Виктории. Водопад Виктория находится на границе двух африканских стран — Замбии и Зимбабве.

Водопад Виктория с высоты птичьего полёта

Широкое базальтовое плато, по которому течёт река Замбези, завершается узким обрывом, испещрённым трещинами. Отсюда, со 108-метровой высоты низвергаются мощные, бурлящие потоки воды. В облаках водяной пыли играет радуга. Производимый водопадом грохот слышен на расстоянии 40 км. Не зря местные жители называют водопад «Моси-оа-тунья» — «Гремящий дым». Виктория является вторым по ширине водопадом в мире (почти 2 км) после южноамериканского Игуасу.

Но Игуасу разделён островами на 275 отдельных каскадов, а Виктория — это сплошной поток. «Гремящий дым» примерно в два раза выше Ниагарского водопада и в два раза шире его главной части — «Подковы». Виктории принадлежит мировое первенство в «номинации» — площадь поверхности падающей воды — 1 700 х 108 метров. В дождливый сезон водопад пропускает через своё «жерло» 500 миллионов литров воды в минуту.

Купель дьявола 

Со стороны Зимбабве, у самого края водопада есть естественный бассейн шириной 20 метров. От бездонной пропасти его отделяет лишь узкая скалистая перемычка. Неудивительно, что это место получило название «Дьявольская купель».

 

Немногие смельчаки решаются искупаться здесь: оказавшись в бассейне, человек ощущает, как мимо него бурным потоком проносятся тонны воды, и в любой момент может стать одной из «капель» этого потока, сорвавшись в преисподнюю.

Камни, покрытые водорослями, очень скользкие и не за что зацепиться руками. Но те, кто искупался, выходят из воды живыми и здоровыми. Дело в том, что купель доступна для туристов лишь в период с сентября по декабрь, когда уровень воды в Замбези сравнительно низок.

Развлечения и достопримечательности на водопаде Виктория

Возле водопада Виктория установлен памятник его первооткрывателю. На постаменте начертан девиз Ливингстона: «Христианство, торговля и цивилизация».

Сразу за водопадом начинаются речные пороги, что привлекает поклонников каякинга и рафтинга. Прямо над ущельем, рядом с грохочущими водными потоками оборудован мост для банджи-джампинга. Суть аттракциона в следующем: спортсмен, привязанный к длинному эластичному канату, совершает прыжок над пропастью. Падение длится всего несколько секунд, но ощущение «свободного парения» прекрасно. Ещё один способ оценить великолепие водопада с высоты птичьего полёта — это экскурсия на вертолёте.

Он пролетает вдоль широкой, спокойной глади Замбези, а потом совершает несколько кругов возле самого водопада, чтобы обозреть со всех сторон двухкилометровую трещину в земле. Водопад Виктория расположен на территории национальных парков, населённых дикими африканскими животными — слонами, жирафами, носорогами. В реке плещутся бегемоты. Главная гордость парка «Гремящий дым» и любимчики приезжих — два белых носорога, завезенные сюда из Южной Африки. А над холмами парят чёрные орлы.

[Aynur Asgerli]

Абу-Симбел — пещерный храм Рамсеса II и его супруги Нефертари

На западном берегу Нила, в 280 км от г. Асуан находится деревушка Абу-Симбел, известная на весь мир двумя скальными храмами. Большой храм, открытый востоковедом И.Л. Буркхардтом в 1812 году, был построен в ознаменование победы Рамсеса II над хеттами.

Вид на храмы Абу-Симбел с высоты птичьего полёта

Святилище носит тронное имя фараона — «Усер-маат-Ра», что в переводе означает «Могущественный правдой Ра, избранник Ра». Над входом в храм высечено изображение бога Амона-Ра в виде человека с головой сокола. В правой руке он держит знак «усер» («мощь»), а в левой — перо богини Маат, олицетворяющее справедливость.

 

Фасад храма обрамляют четыре огромные статуи, одна из которых увековечивает самого фараона, с улыбкой смотрящего в пустыню, а три другие покровительствующих ему богов — Амона-Ра, Ра-Хорахти и Птахи. 20-метровые каменные изваяния полностью вырублены в толще скалы. У ног колоссов размещены многочисленные меньшие фигуры, изображающие членов семьи и детей Рамсеса II, которых у него было около 200. Внутри храм состоит из четырёх последовательно уменьшающихся залов.

Общий вид на храмы

Зал, предшествующий самому сакральному месту — святилищу — предваряет коридор с колоннами. Они выполнены в виде стоящих фигур Осириса, однако лицу бога приданы черты Рамсеса II. Первый зал был доступен для всех, второй — только для вельмож, а третий — для жрецов. В последний зал мог входить только сам фараон с придворными. Стены святилища богато украшены цветными барельефами, иллюстрирующими воинские подвиги фараона в победоносных сражениях с хеттами и ливийцами.

Храм Рамзеса II посвящён богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху

На рельефах изображены эпизоды пеших и колесничных боёв, а также ручной лев Рамсеса II, который ездил с повелителем на боевой колеснице и даже участвовал в битвах, нападая на врагов. В самой потаённой части храма установлены скульптуры тех же богов, что и на фасаде: обожествлённый египетский царь и «триада» — Птах, Амон-Ра, Ра-Хорахти.

 

Храм Рамсеса II построен таким образом, что дважды в год, в дни рождения и коронации фараона (22 февраля и 20 октября), на восходе солнца солнечные лучи освещают все три статуи святилища, кроме Птаха. Являясь подземным божеством, он должен оставаться в тени.

Храм Нефертари посвящён богине Хатхор

Малый храм «великой супруги царской»

Малый храм фараон приказал высечь «из тонкого и твёрдого белого камня для Нефертари Мери-эн-мут («Самой прекрасной в мире»). Святилище посвящёно богине женственности и красоты — Хатхор, но ей приданы черты лица Нефертари — супруги Рамсеса II. У фасада храма стоят шесть десятиметровых статуй, изображающих Рамсеса II и его жену, а у ног фараоновой четы помещены изваяния их детей. На одном из рельефов запечатлена коронация Нефертари: богини Хатхор и Исида возлагают на голову царицы убор священной звезды Сириус. На многих скульптурных композициях присутствует образ обожествлённого Рамсеса II с небольшим бараньим рогом, обрамляющим ухо, что считается признаком божественности. Стены расписаны храмовыми картинами подношения даров.

Фрагмент статуй храма Рамзеса II

Спасение памятников Абу-Симбела

В 1960-х годах строительство Асуанской плотины поставило храмы Абу-Симбела под угрозу затопления. Силами международной компании, возглавляемой ЮНЕСКО, храмы аккуратно распилили на 1036 блоков (весом от 5 до 30 тонн) и вновь смонтировали на более высоком месте, в 180 метрах от берега. Также сюда перевезли 1112 известняковых плит, вырезанных из скал, окружавших храмы.

Фрагмент статуй Храм Нефертар

[Aynur Asgerli]

Долина царей — подземный «город мёртвых» в древних Фивах

 

Древнего Египта Начиная с эпохи Среднего царства, то есть с 2040 года до н.э., «стовратные» Фивы на протяжении многих веков являлись столицей Древнего Египта. Сегодня Фивы — это современный Луксор, условно разделённый Нилом на две части — «Город живых» и «Город мёртвых».

Вид на Долину царей

На правом берегу Нила, в «Городе живых» сосредоточена основная туристическая инфраструктура, сохранилось несколько святилищ — Карнак и Луксорский храм. Напротив них, на западном берегу Нила раскинулась Долина царей. В отличие от фараонов Древнего царства, правители Фив не строили пирамиды. Со времён Тутмоса I властителей хоронили к западу от Фив в уединённом пустынном ущелье Бибан-эль-Молук («Врата Царей»). Новые фараоны надеялись, что захоронения, спрятанные под крутыми утёсами, не будут расхищены грабителями. Вход в склеп защищали секретные падающие двери, снаружи засыпанные камнями.

Устройство гробниц

За 500 лет (XVI в. до н. э. — XI в. до н. э.) древние зодчие построили в Долине царей 65 усыпальниц, в том числе для таких прославленных фараонов, как Рамсес II Великий, Эхнатон, Сети I.

Все склепы имеют схожую планировку: в толще скалы выдалбливали длинные наклонные туннели со ступенчатыми спусками, уходящими вниз на глубину до 200 метров и ведущими в погребальную камеру.

Посередине неё стоял саркофаг, в который, как в матрёшку, вложены гробы, изображающие мумию. Главный гроб, содержащий собственно мумию фараона, выполнен из чистого золота и инкрустирован полудрагоценными камнями. К настоящему времени сокровища и мумии из гробниц либо разграблены, либо перевезены в Каирский музей. Кроме каменных саркофагов, в Долине царей можно увидеть цветные фрески, украшающие стены потолков и коридоров.

Гробница Тутанхамона

Гробница Тутанхамона — археологическая сенсация XX века

Именно здесь, в Долине царей Говард Картер после 20 лет безуспешных поисков в 1922 году обнаружил гробницу Тутанхамона. Гробница царя-юноши, остававшаяся запечатанной 33 столетия, оказалась нетронутой грабителями.

 

Тутанхамон умер, не достигнув 20-летнего возраста, скорее всего, от тяжёлой формы малярии. Не успев совершить при жизни великих деяний, юный фараон прославился после смерти.

Как заметил Г. Картер: «Единственным событием его жизни стала смерть и погребение». В гробнице Тутанхамона найдено более 3,5 тыс. произведений искусства и погребальных предметов. Среди них были позолоченные колесницы, обитые золотом кровати, модели парусных челнов, пышно декорированные ларцы с одеждой и украшениями, изящные каменные сосуды с давно высохшим вином и др., а также пучки волос бабки фараона.

По центру, гробница KV9 или «Гробница Мемнона», перед входом в KV9 находится вход в гробницу Тутанхамона

Но самая знаменитая находка — это посмертная маска Тутанхамона, изготовленная из толстого листа золота весом 11,26 кг. Глаза сделаны из сверкающего обсидиана, брови и веки — из тёмно-синего стекла. На шее блистает широкое ожерелье из самоцветов.

Последняя тайна Долины царей

После обнаружения гробницы Тутанхамона в Долине царей 80 лет не совершалось никаких открытий. Неожиданно, в 2006 году во время реставрационных работ археологи из университета Мемфиса, возглавляемые профессором Отто Шаденом, наткнулись на нетронутое захоронение, содержащее 5 саркофагов, керамические сосуды, расписные погребальные маски.

На крышке одного из гробов изображена женщина с длинными чёрными волосами и тонкими бровями. Но вместо царственных останков учёные нашли в саркофаге ожерелье из цветов, льняные мешки, заполненные солью, и другие предметы, использовавшиеся при бальзамировании. Поскольку открытие сделано в пяти метрах от гробницы Тутанхамона (KV62), находке присвоили имя KV63. Эксперты полагают, что KV63 принадлежала кому-то из родственников фараона.

В июле 2008 года обнаружены входы в погребальные камеры KV64 и KV65, но их назначение пока не установлено. «Я надеюсь на такой успех, как ещё один Тутанхамон, — говорит археолог Николас Ривз. — Но общество должно быть готово к тому, что Долина царей обладает ещё немалым потенциалом».

[Aynur Asgerli]

Карнакский храм — древнеегипетская летопись в камне

После Великих пирамид Гизы и Большого Сфинкса Луксор по праву считается самым популярным местом среди туристов. Этот город, расположенный в 4-5 часах езды от Каира, в древности назывался Фивы и был столицей египетской державы, начиная с эпохи Среднего царства (2040 г. до н. э.) и вплоть до греко-римского периода (30 до н.э.).

Карнакский храм с высоты птичьего полёта

О былом великолепии древних Фив напоминает грандиозный Карнакский храм, раскинувшийся на правом, восточном берегу Нила. С помощью 3-х-километровой аллеи сфинксов он соединён с ещё одним памятником древности — Луксорским храмом.

Аллея сфинксов, ведущая к Первому пилону храма

Оба храма посвящены Амону — всемогущему богу Солнца, небесному покровителю фараонов. На протяжении полутора тысяч лет египетские цари, сменяя друг друга, строили и перестраивали Карнакский храм, возводили новые монументальные святилища, пытаясь затмить славу предыдущего властителя.

Карнак превратился в один из величайших храмов Древнего мира. На занимаемой им территории могли бы разместиться римский Собор святого Петра и весь Ватикан.

Большой двор

Большой колонный зал — шедевр древнеегипетской архитектуры

Главный вход в Карнакский храм предваряют массивные пилоны — ворота в форме усечённой пирамиды. В древности к наружным стенам пилонов крепились высокие мачты из кедра с развевающимися на них флагами. Центральный пилон высотой 44 метра и шириной 113 метров ведёт в широкий внутренний двор, обрамлённый колоннадой. Минуя порог храма, посетитель оказывается среди беспорядочного хаоса зданий, обелисков, гигантских изваяний фараонов, барельефов.

Вход в Большой колонный зал

Главную гордость Карнака составляет Большой колонный зал, построенный фараоном Сети I и его сыном — Рамсесом II Великим. Крышу зала поддерживают 134 исполинские колонны, пышно декорированные цветными рельефами религиозной тематики. Храмовый потолок, выкрашенный в голубой цвет и покрытый изображениями звёзд и птиц, имитирует небосвод. До наших дней кровля не уцелела, и руины зала покоятся под открытым небом.

Статуя Рамсеса II с его дочерью Мерит-Амон

Колонны центрального нефа с капителями в форме цветков папируса достигают высоты 20 метров, а боковые переходы, выполненные в виде нераспустившихся бутонов — 15 метров. Поражает и толщина колонн: лишь шесть человек, взявшись за руки, смогут обхватить одну из них.

 

Поскольку два центральных ряда колонн выше остальных, окна под потолком пропускали солнечные лучи таким образом, что в зависимости от времени года были освещены разные рельефы на стенах. Колонный зал не угнетает зрителя своей тяжестью, а наоборот — внушает чувство уважения и ощущение торжественности.

Вид на Карнакский храм со стороны священного озера

Карнакский храм — воплощение могущества Нового царства

Ахменну», или «Блистательный памятниками» — так назывался большой юбилейный зал, построенный фараоном Тутмосом III. Колонны зала, имитирующие тонкие расписные столбы царского паланкина, не имеют аналогов в египетской архитектуре. После смерти Тутмоса III в «Ахменну» проводились обряды посвящения в жрецы бога Амона. В юго-западной части зала, в небольшом помещении найдена стела с рельефами, изображающими юбилейные приношения Тутмоса своим 62 предкам.

Аллея сфинксов-баранов

В 1843 году эти рельефы («Карнакский царский список») были вывезены в парижский Лувр. Неподалёку от юбилейного зала находится «Ботанический сад» — помещение, на стенах которого выгравированы растения и животные, населявшие как долину Нила, так и захваченные Тутмосом III земли — Сирию и Палестину. Свои воинские подвиги Тутмос III увековечил на колоннах «Исторического зала», восстановив описания походов по записям, сделанным придворным летописцем на кожаных свитках.

Часовня Сети II

В центре зала установлены геральдические столбы с изображением папируса и лотоса, символизирующих Нижний и Верхний Египет. В память о своих победах в Азии Тутмос III возвёл храм в честь Сехмет — львиноголовой богини войны. До сих пор посреди часовни стоит скульптура Сехмет. Её голову венчает массивный солнечный диск, а в руках она держит скипетр-папирус — символ вечной власти и анх — «ключ жизни». Когда яркий луч света, падающий с потолка, озарял гранитный лик Сехмет, придавая реальность её образу, никто не сомневался в могуществе фараона.

Храм Рамсеса III

В древности с южной стороны Карнака располагалось священное озеро, предназначенное для ритуальных омовений. По водам озера совершали ритуальное плавание священные ладьи из кедра с помещёнными в них статуями богов. Рядом с пересохшим водоёмом находится гигантский каменный скарабей, водружённый на пьедестал Аменхотепом III. Существует поверье: если семь раз обойти вокруг изваяния и прикоснуться к нему рукой, то загаданное желание исполнится. А если человек захватит с собой несколько песчинок с берега Карнакского озера и будет всегда носить их при себе, то обретёт финансовое благополучие.

Большой колонный зал

Иногда Карнакский храм называют «каменным архивом Древнего Египта». Многочисленные надписи и рельефы, выполненные на стенах, пилонах, колоннах, прославляют богов и повествуют о событиях эпохи Нового царства.

[Нытик Natiq]

26 минут назад, Aynur Asgerli сказал:

ваххх как я вам завидую... где еще были, расскажите)

Путешествия моя больная тема. Я очень тщательно их планирую чтобы в максимально сжатые 2 недели впихнуть невпихуемое) Кстати часто друзьям советы даю как бюджетно построить интересный маршрут. Иншаллах когда соберётесь, скажите, дам полезные советы.  Просто вот от человека много зависит. Многие выбирают пассивный отдых- отель, пляж и ничего неделание. Или же например попадают в какую-то столицу или сидят в номере или по магазинам ходят. У одной семьи спросил " где жили ?" Назвал отель рядом с известной достопримечательностью, в 300 метрах от нее. Говорю , а как вам, достопримечательность, понравилась? Говорят: Мы ее не видели))))

Позже выставлю ещё очень интересные фотки с последнего вояжа.

[Aynur Asgerli]

1 минуту назад, Нытик Natiq сказал:

Кстати часто друзьям советы даю как бюджетно построить интересный маршрут. Иншаллах когда соберётесь, скажите, дам полезные советы.

так я собралась)) и даже тему открыла. в сентябре хочу устроить себе пляжный отдых. бюджетный. 

[Aynur Asgerli]

2 минуты назад, Нытик Natiq сказал:

Многие выбирают пассивный отдых- отель, пляж и ничего неделание. Или же например попадают в какую-то столицу или сидят в номере или по магазинам ходят. У одной семьи спросил " где жили ?" Назвал отель рядом с известной достопримечательностью, в 300 метрах от нее. Говорю , а как вам, достопримечательность, понравилась? Говорят: Мы ее не видели))))

Позже выставлю ещё очень интересные фотки с последнего вояжа.

всему свое место считаю. обычно там где пляжный отдых и посмотреть то в принципе нечего. только пляж и тусы. а если едешь погулять, то гулять надо пока ноги не откажут)) 

[Aynur Asgerli]

Долина гейзеров на Камчатке: панорама бурлящих источников

Долина гейзеров - природная достопримечательность Камчатского края, расположенная в Кроноцком биосферном заповеднике. Уникальные термальные источники, грязевые котлы, водопады и озера разбросаны по каньону реки Гейзерной. На небольшой территории наблюдаются разнообразные природные условия и микроклиматические особенности, вмещающие в себя ландшафты нескольких географических поясов. Основа драматичных панорам заповедника - пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара.

 

В 2007 году в Долине гейзеров произошла крупная экологическая катастрофа. После схода мощного селевого потока были затоплены и оказались под завалами несколько геотермальных источников, а также разрушены базальтовые скалы. Сейчас большинство из них восстановили активность после частичного разрушения. В Кроноцком биосферном заповеднике, входящем в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе природного комплекса "Вулканы Камчатки", помимо Долины гейзеров, также расположены термальные озера, водопады и 12 активно действующих вулканов.

 

 

В Кроноцком заповеднике расположены термальные озера, водопады и 12 активно действующих вулканов, Камчатка // zao-jbi, zao-jbi.livejournal.com

 

 

Долина гейзеров расположена на территории Кроноцкого биосферного заповедника, Камчатка // Cityofpk, Flickr

 

Советы

 

Экскурсионный маршрут по Долине гейзеров проходит вблизи экстремально горячих источников, поэтому сходить с настильных троп запрещено. Помимо высоких температур термальной воды, еще одна опасность во время прогулки по нетуристическим местам заповедника - встреча с бурым медведем.

 

 

 

Ежегодно на территории Кроноцкого биосферного заповедника проходит "месячник тишины", связанный с сезоном гнездования птиц и брачным периодом у животных. В это время - с середины мая по конец июня, в зависимости от природных условий - экскурсионные группы становятся серьезным фактором беспокойства для большинства обитателей парка, поэтому долина реки Гейзерной и кальдера вулкана Узон официально закрываются для посещения туристами.

 

 

Расположение

Долина гейзеров находится на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника, в долине реки Гейзерной, в Камчатском крае, на востоке России.

 

[Aynur Asgerli]

Йеллоустонский национальный парк

Йеллоустоун — национальный парк и биосферный заповедник на северо-западе США, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Он расположен на территории сразу трех штатов: Вайоминг (самая большая часть), Айдахо и Монтана.

Парк занимает площадь 8 991 км² и находится на самом дне огромной чаши, которая со всех сторон окружена горными вершинами. В горах находится исток реки “Желтый камень” (Yellowstone), откуда данная местность и получила свое название. В верхнем течении образованы каньоны и водопады, окаймленные желтыми утесами. Протяженность реки Йеллоустоун — 1114 км, она является самой длиной свободно текущей рекой США.

Йеллоустоун знаменит всему миру своим супервулканом, многочисленными гейзерами, озерами и нетронутой природой.

История Йеллоустонского национального парка

Первым, кто исследовал Йеллоустоун был европеец Джон Колтер, состоящий в экспедиции Мериуэзера Льюиса и Вильяма Кларка. В 1807 году Колтер описал некоторые регионы штата Вайоминг и Йеллоустоун в том числе. В его записях говорилось и о горячих родниках, и о гейзерах. Но рассказы и описания были проигнорированы, а Джона Колтера назвали выдумщиком.

В 1850 году исследователь и охотник Джим Бриджер также побывал в Йеллоустоуне. Он повествовал о бьющих из-под земли фонтанах и паре над землей, но его рассказы также сочли небылицами.

В 1871 году правительством США была профинансирована экспедиция по северо-западу США. Руководителем экспедиции стал натуралист и геолог Фердинанд Хейден. По окончании исследования он подготовил доклад, подкрепив его картинами Томаса Морана и фотографиями Уильяма Джексона, на которых был изображен Йеллоустоун. Люди наконец-то поверили в существование этого необычного места. В 1872 году Конгресс США постановил закон о создании первого национального парка Соединенных Штатов Америки — Yellowstone National Park, и назначил руководителем Натаниела Лэнгфорда.

После введения в эксплуатацию Северной Тихоокеанской железной дороги в 1880-х годах количество посетителей Йеллоустонского парка увеличивалось с геометрической прогрессией. С тех пор Национальный парк стал успешно развиваться, создавая условия для туристов и оставляя нетронутыми природные объекты.

Флора

В Экосистему Большого Йеллоустоуна входит еще и Национальный парк Гранд-Титон, а также степные участки и леса, которые находятся под охраной государства. Здесь насчитывается порядка 2000 видов растений. На огромных территориях произрастает скрученная широкохвойная сосна, белокорая сосна, пихта Дагласа, ива, осина. Огромную опасность для Йеллоустоуна представляют пожары, которые периодически здесь возникают. Так, в 1988 году, от пожара пострадала треть территории.

Фауна Йеллоустоуна

Yellowstone National Park известен своей богатой фауной. Здесь обитает 67 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 6 видов рептилий, 16 видов рыб и 4 вида амфибий.

Из животных здесь можно встретить медведей гризли (по состоянию на 2016 год, было отмечено 690 особей), серых волков, белохвостых оленей, зубров, лосей, снежных коз, койотов, сурков, вилорогов.

Из птиц тут водятся белоголовые орлы, американские журавли, лебеди-трубачи и белые пеликаны.

 

Вулкан в Йеллоустонском парке

 

Yellowstone National Park — это не просто необычайные пейзажи и богатая фауна, но и довольно опасное место. Все дело в том, что именно здесь находится самый большой вулкан на планете, который еще называют супервулканом. На вид это огромная впадина, именуемая Йеллоустонской кальдерой. Именно в этом месте под земной корой располагается переизбыток лавы и находится он очень близко к поверхности. Более 640 тысяч лет назад здесь произошло страшнейшее извержение, в результате переполнения магнетического очага лавой. На этом месте образовалась впадина гигантской площади — 3825 км².

Сейчас в Йеллоустонской кальдере на поверхность выходят вулканические газы и бьют горячие источники. Как уверяют геофизики, если супервулкан взорвется, то действия будут разворачиваться страшнее, чем в фильмах про Апокалипсис.

Гейзеры и геотермальные источники

В Йеллоустоуне сосредоточено 3000 гейзеров, что является половиной всех гейзеров на планете. Самые крупные гейзеры — Старый Служака и Гигант. Первый выбрасывает пар с периодичностью в 53-70 минут на высоту 42 м, второй — каждые 3 дня на высоту 40 м.

Что касается геотермальных источников, то здесь их около 10 000. Сюда относятся: сероводородные ключи, фумаролы грязевые вулканы.

Геотермальные бассейны парка похожи на цветные лужи, отличаются они оттенками, химическим составом и формами. Красочные оттенки водоёмов — результат жизнедеятельности водорослей и бактерий.

Наиболее зрелищные источники:

Изумрудный источник

Получил свое название за счет цвета воды. Другое его название — Эмеральд Спринг, располагается он в бассейне гейзеров Норрис.

Великий призматический источник

Занимает 3-е место в мире по величине. Здесь можно различить оттенки желтого, голубого, зеленого, коричневого, золотистого и красного.

Львиный источник

Гейзер в форме конуса, который при выпускании пара выдает звук, схожий с львиным ревом.

Озеро Утренней славы

Это озеро с торжественным названием по форме похоже на цветок ипомеи. Температура воды здесь достигает 90°С, а глубина — до 7 метров. Озеро постоянно меняет оттенки и периодически взрывается, как гейзер.

Мамонтовы горячие ключи

Мамонтовы горячие ключи располагаются возле северной границы Yellowstone National Park. Горячие воды десятками тысяч лет растворяют кальцит, который содержится в породе. Таким образом сформировались каскадные террасы.

На всякий случай отметим, что купаться ни в одном из источников нельзя.

[Aynur Asgerli]

Кинта да Регалейра и Перевернутая башня в Синтре

 

Кинта да Регалейра (Quinta da Regaleira), эклектичный, почти похожий на привидение дворец в Синтре, Португалия. Большинство посетителей Синтры, однако, закончит тем, что предпочтет ему более популярные дворцы. Дворец был закончен в 1910 (после 6 лет строительства), таким образом, это фактически новое сооружение по сравнению с другими португальскими памятниками. Сооружение даже не открывалось общественности до 1998. Архитектура — соединение римского, готического, ренессанса и стилей мануэлин. Здесь также находится подземный туннель с винтовой лестницей, поддержанной вырезанными колоннами, ведущий к основанию посредством девяти завихрений. Девять круговых террас, отделенные пятнадцатью ступеньками, вызывают ссылки на Божественную Комедию Данте и могут представлять девять кругов ада. Туннель хорошо связан с пещерными лабиринтами, которые приводят к саду, окруженному озером.

 

Загадочный туннель входит в число 12 малоизвестных чудес света, о которых писали на страницах LifeGlobe.

У земли, которую сейчас называют Кинта да Регалейра, было много владельцев в течение истории. Но в 1892 место принадлежало Баронам Регалейра, семье богатых торговцев из Порто, после чего было куплено Карвалью Монтейро. Монтейро хотел построить изумительное место, где он мог собрать символы, которые отразят его интересы и идеологии. С помощью итальянского архитектора Луиджи Манини он проектировал 4-гектарный комплекс с его загадочными зданиями, которые, как полагают, скрыли символы, связанные с алхимией, масонством, тамплиерами и Розенкрейцерами. Архитектура здесь смешала множество разных стилей. Строительство текущего поместья началось в 1904, и большая часть из сооружений была завершена к 1910.

[Aynur Asgerli]

Большой Барьерный риф в Австралии - одно из величайших чудес подводного мира

 

Пожалуй, самое большое количество научно-познавательных телепередач о подводном мире, статей в периодических изданиях посвящено Большому Барьерному рифу. Уникальная экосистема, которая по праву относится к семи чудесам подводного мира, состоящая из островков и коралловых рифов, расположенных в теплом Коралловом море, протянулась вдоль Австралийского материкаболее чем на 2 500 километров.

По последним подсчетам площадь Большого Барьерного рифа составляет практически 350 000 квадратных километров и, к счастью, постоянно увеличивается, он значительно превышает территории многих стран мира. Стоит отметить, что подавляющее число рифов скрыты под водой и открываются взору только во время отливов.

Некоторые рифы со временем превратились в коралловые острова, которые поражают путешественников своим уникальным ландшафтом и богатством фауны. Благодаря этому ЮНЕСКО еще в 1979 году включила Национальный парк, площадью почти 5 миллионов гектаров, во всем хорошо известный список, Всемирного наследия. Естественно, вся эта красота и, к большому сожалению, очень хрупкая экосистема, должна остаться в неизменном виде потомкам.

Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что Большой Барьерный риф с каждым годом меняется, он постоянно растет, а на некоторых территориях появляются новые коралловые острова. Кораллы – это живые существа: они постоянно, хотя и медленно, растут, размножаются и, тем самым, увеличивают площадь легендарного Большого Барьерного рифа.

Происхождение Большого Барьерного рифа

Доподлинно неизвестно в какой период времени существования нашей планеты начал формироваться Большой Барьерный риф, который словно неприступная крепость защищает от сильных штормов северо-восточное побережье Австралии. Ученые, проводящие постоянные исследования рифа, отмечают, что его формирование началось приблизительно 400 000 лет назад. Однако в те времена кораллы лишь начинали размножаться недалеко от материка, а бурный период «роста» Большого Барьерного рифа начался не позже, чем 8 000 лет назад. Эта цифра подтверждается теми фактами, что только 8 000 лет назад создались наиболее благоприятные условия для роста и размножения кораллов. Дело все в том, что сам по себе Большой Барьерный риф представляет собой скелеты твердых видов кораллов: оленьи рога, кораллы - мозговики и грибовидные кораллы. Они могут расти и размножаться исключительно в теплой воде – 8 000 лет назад, согласно результатам научных исследований, произошло значительное повышение уровня Мирового океана и были созданы все условия для того, чтобы недалеко от побережья Австралии, которая ранее отделилась от Антарктиды и остановилась в тропиках, начался рост Большого Барьерного рифа.

Некоторые специалисты, изучающие одно из семи чудес подводного мира, склоняются к мнению, что зарождение Большого Барьерного рифа началось несколько миллионов лет назад. Они подтверждают свою точку зрения тем, что некоторые коралловые острова не могли сформироваться за 400 000 лет. На данный момент официально подтвержденного возраста рифа нет. Как уже говорилось выше, кораллы, которые образуют собой риф и острова, могут существовать только в теплой воде, также на их рост влияет и ее соленость. Это можно легко доказать самим расположением Большого Барьерного рифа: он заканчивается у тропика Козерога, за ним вода становится прохладней; не раскинулся он и дальше берегов Новой Гвинеи из-за того, что соленость воды возле них ниже, так как в том районе впадает в Мировой океан пресноводная река. Температура воды, при которой кораллы могут расти, не должна опускаться ниже отметки + 18 градусов по Цельсию. Оптимальной для размножения большинства кораллов считается температура воды + 25 градусов.

История открытия и освоения Большого Барьерного рифа

Первооткрывателем Большого Барьерного рифа принято считать знаменитого Джеймса Кука. Да-да, того самого, которого по легенде съели аборигены, жившие на австралийском материке. Этот мореплаватель и исследователь сумел найти среди гряды кораллов проход, расположенный недалеко от острова, носящего название Лизард. Благодаря точным расчетам и своим помощникам, Джеймсу Куку удалось выйти через Большой Барьерный риф в открытое море. После него многие мечтали увидеть красоту коралловых рифов и, пройдя через преграды, достичь берегов Австралии. Однако лишь Кук был наиболее удачлив: огромное количество погибших кораблей, разбившихся об острые рифы, стало результатом повторных попыток исследований.

Первые колонисты, которые решили воспользоваться дарами австралийского материка, прекрасно понимали, что путь через, так называемую Большую лагуну, расположенную между материком и Большим Барьерным рифом – наикратчайший путь в пролив Торреса. Из этого пролива можно было быстро добраться и до берегов Китая, и до берегов Индии, к странам, с которыми велась бесперебойная и выгодная торговля.

 

Правда, большинство кораблей так и не достигли заветной цели, их останки до сих пор находят в Большой Лагуне и у Большого Барьерного рифа. Удивительно, но составить подробную карту, благодаря которой можно было безопасно пройти на корабле недалеко от побережья Австралии, сумели лишь в 1840 году. Только после этого судоходство неподалеку от Большого Барьерного рифа стало более-менее безопасным. Когда связь с внешним миром была налажена, в этом районе расцвела коммерция: в Европу и в Азию стали в огромных количествах вывозить добытый жемчуг и трепанги, считавшиеся отменным деликатесом. К слову, беспозвоночные трепанги имеют и второе название – морской огурец.

Флора и фауна Большого Барьерного рифа

Увы, описать все то богатство подводного мира, которое можно встретить на Большом Барьерном рифе, вряд ли удастся даже ученому, который годами занимался его исследованием. Более чем 1 550 видов рыб живет среди разноцветных кораллов. Здесь обитает настоящий огромный «монстр» - китовая акула, питающаяся исключительно планктоном, которую «монстром» можно назвать разве что из-за ее размеров. Эта рыба занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая крупная из всех рыб, живущих на нашей планете. Постоянную охоту возле рифа ведут дельфины и киты убийцы - косатки. Их жертвами зачастую становятся детеныши китов горбачей и малых полосатиков. Именно у Большого Барьерного рифа с июня по август происходит размножение китов горбачей. На островах рифа, расположенных в южной части, откладывают свои яйца морские черепахи, которые в настоящий момент находятся под угрозой исчезновения.

Огромные осьминоги, кальмары, лангусты, омары – все это обитатели величественного Большого Барьерного рифа. Довольно часто в последнее время наблюдаются поистине огромные популяции морской звезды, названной «терновый венец». Эта морская звезда представляет наибольшую угрозу Большому Барьерному рифу: она буквально за считанные месяцы может уничтожить огромное количество кораллов. На месте обитания этих звезд, которые своим ядом могут убить даже взрослого человека, образуется кладбище из кораллов. Борьба человека с «терновым венцом» пока не дает видимых результатов, поэтому уничтожение целых рифов происходит все чаще и чаще. Перечислить всех обитателей подводного царства этого удивительного места на Земле не удастся. Кроме них на коралловых островах обитает почти 250 видов птиц, питающихся в основном дарами моря. А вот растительность на островах представлена очень бедно. В районе рифа с трудом можно насчитать около 40 растений, которым удается выжить в этом климате, где даже подземные воды отличаются большим содержанием соли.

[Aynur Asgerli]

Город Дубровник (Хорватия)

Дубровник - город на юге Хорватии в историческом регионе Далмация. Расположен на берегу Адриатического моря и является центром Дубровницко-Неретванской жупании. Дубровник - один из красивейших городов Южной Европы, который часто называют "жемчужиной Адриатики" или "славянскими Афинами". Самой интересной его особенностью является потрясающий старый город, окружённый кольцом крепостных стен с лабиринтом атмосферных узких улочек и старинных зданий с красными черепичными крышами. Исторический центр Дубровника включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и получил широкую известность благодаря сериалу "Игра Престолов". 

 

Дубровник является одним из древнейших и важнейших городов Хорватии. Он был основан в 7 веке и на протяжении своей истории был крупным торговым и культурным центром, морским портом. В Средневековье Дубровник был единственным городом, который соперничал с Венецией за господство в Адриатике. Кроме того, город был одним из центров развития хорватского языка и литературы. Сейчас Дубровник - популярнейший курорт и морской порт, город с богатой историей и потрясающей архитектурой, впечатляющими церквями, монастырями, музеями и фонтанами.

 

География и климат

Дубровник расположен на крайнем юге Хорватии на Адриатическом море. Климат - тёплый субтропический. Среднегодовая температура составляет более 16 градусов. Температура самого холодного месяца (января) около 9 градусов с знаком плюс. Лето фактически длится с мая по октябрь.

Панорама старого города 

 

Лучшее время посещения

Лучшее время для посещения Дубровника зависит от Ваших целей. Если главным является желание прикоснуться к его достопримечательностям и культуре, то лучше выбирать межсезонье. Пляжный сезон здесь длится с мая по октябрь. Лето (особенно июль и август) - пик туристического сезона. Поэтому для пляжного отдыха, с точки зрения экономии и комфорта, лучше подойдёт май-июнь и сентябрь-октябрь. 

[Aynur Asgerli]

Ледяной отель в Румынии

В Румынии открылся ледяной отель. Он построен на высоте 2 тыс. метров в отрогах Карпат – горах Фэгэраш.

Ледяной отель в Румынии

28 декабря, 2011. Румынский ледяной отель был построен в местечке Бэля-Лак накануне Нового года и Рождества.
Фото: REUTERS/Radu Sigheti

Ледяной отель в Румынии

Материалом для строительства гостиничного комплекса стали тысячи блоков льда, вырезанных на расположенном неподалеку озере.
 

Ледяной отель в Румынии

 Отель состоит из десяти номеров. Они оборудованы ледяной мебелью.
 

Ледяной отель в Румынии

 Кстати, есть и минусы у ледяной гостиницы. Номера не оборудованы ванными и туалетами… Также в гостинице достаточно прохладно, поэтому туристам предлагают теплые матрасы, пледы и одеяла, а также горячительные напитки в ледяных фужерах.
 

Ледяной отель в Румынии

Стоимость проживания в гостинице — около 35 евро в сутки с человека.
 

 

Ледяной отель в Румынии

Гостиница расположена в 300 километрах к северо-западу от Бухареста.
 

Ледяной отель в Румынии

 Средняя температура в гостинице держится на уровне -2 и +2 градусов по Цельсию.
 

Ледяной отель в Румынии

 Гостиничные номера построены в форме эскимосских иглу.
 

[Aynur Asgerli]

Вилла д’Эсте

 

Античная вилла д’Эсте — это одна из самых живописных и узнаваемых достопримечательностей самобытного итальянского городка Тиволи. Ее история берет исток в эпохе Ренессанса, в Италии, когда Ипполито II д’Эсте, отпрыск семьи Борджиа, решил устроить парк неподалеку от своего дворца. В 1550 г. наняли зодчего — Пирро Лигорио, потрудившегося в свое время над созданием Ватиканских садов и собора Св. Петра в Ватикане. Строили с любовью к искусству и размахом — окончательно свое лицо поместье обрело только в 1572 г., когда закончили внутреннюю роспись во дворце.

В 2001 г. вилла была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а парк в 2007 г. получил звание самого красивого парка Европы.

В 17 веке парк вокруг дворца серьезно обновляли, и до 20 столетия вилла словно застыла во времени, заботливо поддерживаемая в незыблемом состоянии династией Габсбургов. Франц Фердинанд был последним частным владельцем — затем наступила Первая мировая война, и комплекс перешел в руки итальянского государства. Финальные восстановительные работы провели в конце 40-х — во время Второй мировой местность сильно пострадала от бомбардировок.

Что посмотреть

Оставим историков изучать богатое на события прошлое этого места, ведь нужно ответить на главный вопрос — чем же оно привлекает туристов? В первую очередь самим парком и окрестностями.

Разнообразие растительности бережно поддерживается в аккуратном виде, а ландшафтный дизайн умело сочетает в себе ухоженность и налет старины.

Разумеется, вилла д’Эсте наиболее известна своей системой фонтанов. Каждый описывать бессмысленно — лучше своими глазами увидеть их красоту и изящество узоров, а если повезет, то даже покормить фонтанных карпов. Однако на некоторых точно стоит остановиться поподробнее.

Многоуровневый фонтан Нептуна поражает своими размерами. Многим он напомнит о Петергофе, и не без причины — именно здешними шедеврами гидротехники вдохновлялся Петр I. Необычный фонтан Органа спроектирован таким образом, чтобы вода, падая в специальные полости, заставляла воздух, вибрируя, выходить наружу через органные трубки — так водный поток играет свой концерт. Аллея 100 фонтанов — название говорит само за себя. Зрелищность достигается умелым чередованием разнообразных фигурных фонтанчиков, поросших нежной зеленью.

Но не одними фонтанами живет вилла — дворец также открыт для посещения. Внутри нее множество залов со старинными фресками и прекрасной росписью, с балконов открывается панорамный вид на парк. А напротив фонтана dell’Ovato расположен музей-лаборатория антикварных книг — здесь их не только выставляют для посетителей, но еще и реставрируют.

[Aynur Asgerli]

Город-крепость Каркасон

Июль, сезон, вокруг сотни желающих погулять по улицам средневекового города-крепости. Рассказывают, что зимой здесь пустынно и дуют холодные ветра. Не знаю, на мою долю выпало жаркое лето. Но представляю этот особый кайф, возникающий от прогулок по узким улицам Каркасона в одиночестве. Кутаясь, обмотавшись шарфом, заставляя работать воображение.

Римляне, вестготы, сарацины, франки, Дама Каркас, ужасы Инквизиции, рыцарские турниры, крестовые походы, эпидемии чумы - свидетельницей им стала эта земля на пересечении путей между Средиземным морем и Атлантическим океаном.



Первые крепостные сооружения - дело римских рук. Но строения не спасли город от завоеваний вестготами в V веке, сарацинами в VIII веке, и вскоре франками. В XI веке, после распада Франкской империи, город попал под власть семьи Тренкавель (Транкавель). Новые хозяева опирались на катарскую религию.

Катары (καθαρος греческое - «чистые, неосквернившиеся") критиковали католическую церковь за ее чрезмерно мирской характер, стремление к богатству и власти, "предрассудки" - культ святых, реликвий, изображений, называли католическую церковь "синагогой сатаны". Катары провозглашали свою религию единственно верной христианской, а римскую Церковь — отклонением от учения Христа.

Высказывая резкую критику в адрес католической церкви, катары не были враждебны к католикам. Верующие обеих религий мирно общались в регионах, где катарская религия имела большее влияние. Католики, жители Лангедока, катарам симпатизировали, считали их «добрыми христианами, которые имеют большую силу спасать души». Катары были против насилия, не лгали и не клялись. Верующие часто причисляли себя к обеим церквям одновременно, надеясь, что так спасти душу гарантий больше.

В регионах господства католической церкви катаров наоборот преследовали. Если "спасти от безумия" не удавалось, то жгли.

В конце XII века противостояние религий становилось все более острым, в 1179 году, на Третьем Латеранском соборе, катарская ересь была осуждена. В 1209 году папа римский Иннокентий III призвал к крестовому походу. Земли Тулузского графства и виконтства Тренкавель были атакованы европейскими баронами, поход возглавил Симон де Монфор.

С мирными жителями расправлялись без разбора - катары они, евреи или католики, руководствуясь указанием епископа Арно-Амори«бейте всех – Господь узнает своих!», в кострах сожжены сотни людей.

Двадцатичетырехлетний виконт Тренкавель приготовился к обороне Каркасона и пообещал «убежище, пищу и защиту всем гонимым людям, беженцам, наводнившим дороги Прованса». К 1 августа 1209 года крестоносцы осадили Каркасон.

Крепость сопротивлялась две недели, но из-за большого количества беженцев запас питьевой воды и провианта иссяк. Во время переговоров виконт Тренкавель был захвачен и вскоре умер. Жители Каркассона были из города изгнаны. Им не позволили взять ничего "кроме своих грехов». Земли Тренкавелей были переданы Симону де Монфору, а в 1226 году - королю Франции. В 1229 году, король окончательно выиграл войну, объявленную папой. Катары ушли в подполье.

Сын виконта Тренкавеля вновь поднял восстание в Каркасоне в 1240 году, но неудачно. Король Людовик Святой изгнал бунтарей из города и приказал им поселиться на другом берегу реки. Так, в 1247 году появился новый город, известный сегодня как Бастида Святого Людовика. Нынешний же Каркассон состоит из двух центров: Ситэ (укрепленный город на холме, верхний город) и Бастида (нижний город).

Окинув Бастиду взглядом, отправляемся к своей цели, в крепость Ситэ.




Главный вход в средневековый город - Нарбонские ворота.
В башнях, имеющих все необходимое для выживания, гарнизон мог жить во время длительных осад. В цистерне собиралась дождевая вода, имелись склады для провианта, пекарни, камины для обогрева. Через бойницы в верхнем ярусе следили за врагом.

У главного входа в город туристов встречает изображение Дамы Каркас.




По легенде VIII века (до времен катарских), армия Карла Великого пять лет осаждала сарацинский на тот момент Каркасон. Его правитель, король Балаак, был убит. Вдова убитого, Мадам Каркас, взяла командование армией на себя. Хитрая женщина придумывала все новые и новые способы пустить пыль в глаза армии неприятеля, с целью показать, что осажденный город богат и на провиант, и на бойцов.

На пики надевали головные уборы, делали манекены, симулируя количество бойцов. На пятую зиму было совсем сложно, но Дама не потеряла надежды. Последняя ее хитрость была такова: накормила свинью оставшимся зерном и сбросила ее со стены во вражеский лагерь (некоторые источники гласят, что отправила врагам подарок).

Солдаты Карла Великого увидев откормленную свинью подумали, что город все еще имеет продовольствие и сняли осаду. Дама приказала трубачам играть победу. Сам Карл Великий пришел под стены Каркасона, готовый покорить город. Но в этот момент, говорят, произошло чудо: башня Пинт наклонилась к государю как бы приподнимая крышу, словно шляпу. Восхищенный Карл Великий отступил.

Такая легенда.

Перед Нарбонскими воротами туристов ожидают четырнадцатиместные открытые коляски.
Маршруты движения колясок проходят вдоль стен крепости с заездом в исторический центр города.




Видимо, стремящихся ласкать лошадей хватает.




Отправились мы в музей Инквизиции. Знала бы, что там - не пошла бы.
Орудия пыток Инквизии - дыба, гильотина, пресс для черепа и прочие подобные "чудеса".
Уж очень все правдоподобно и очень на любителя.
Фотографировать не разрешено, но особо не следят.
Не буду показывать все, ограничусь поясом верности - многоговорящий экспонат.




Табличке, сообщающей о приближающемся выходе, я была рада.




Вкусный колорит Каркасона.








Мыло Каркасона.




На Замковой площади установлен памятник Жан-Пьеру Крос-Мейревийе, способствовавшему реконструкции Ситэ (рядышком со столиками кафе).




После 1659 года Каркассон перестал быть важным городом на границе Франции и Испании, первенство в производстве шерстяных тканей (этим занимались каркасонцы) перешло к Англии, город пришел в упадок. Так продолжалось до XIX века. Жан-Пьер Крос-Майревиель, историк и журналист, был уроженцем Каркассона. Он привлек общественное внимание к разрушению Каркасона: предметы старины и камни крепости Каркассон растаскивались.

Жан-Пьер Крос-Мейревийе заручился поддержкой писателя Проспера Мериме, являвшегося и главным инспектором исторических памятников Франции. Тот, в свою очередь, привлек к делу архитектора-реставратора Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюк. В 1844 году начали с реставрации базилики Святого Назария, затем в течение полувека проводилась реставрация крепости. Работа была завершена в 1910 году учеником архитектора, через тридцать лет после смерти учителя.

Музей школы, рассказывающий о французском образовании образца XIX века.








"Сердце" крепости - Замок Комтал.
В начале XII века виконт Тренкавел построил новую семейную резиденцию - Замок Комтал. Новое строение было возведено на месте римского дома I века до нашей эры. Современные размеры замок приобрел в XIII веке, с приходом французов.
Интересного в замке много, археологический музей, например.
Но мы не пошли - утомились в музее Инквизиции.




Базилика Святых Назария и Цельсия.




Базилика возводилась в XI-XIV веках и являлась кафедральным собором Каркасона.




Представление у Базилики.








Пространство между двумя крепостными стенами.



Кладбище у стен Ситэ.


 

[Aynur Asgerli]

Врата ада в Туркменистане

Дарваза - знаменитый газовый кратер, расположенный в пустыне Каракум, что в 90 км от аула Ербент в Туркменистане. Широкую известность получил благодаря своему непрерывному горению, которое наблюдается уже на протяжении более 40 лет.

 

Врата Ада в Туркменистане - именно так местные жители именовали свою достаточно странную достопримечательность. Кое-где можно услышать еще и такие названия, как Ворота в Ад, Door to Hell, Дарваза или Дверь в преисподнюю. Сути дела это не меняет, ведь здешний кратер - это лишнее напоминание о том, что зловещий путь в иной мир все-таки существует.

И пусть все суждения о реальности так называемой "дороги в ад" являются делами вымышленными, газовый кратер Дарваза всеми силами старается показать свое истинное предназначение. Любой, кто сорвется вниз и попадет в пасть горящих газовых потоков, лишится любых шансов на выживание. Таковы реалии, с которыми трудно смириться.

Но так было не всегда и буквально еще 40 лет назад на месте нынешних "Ворот в ад" располагалась часть пустыни по имени Каракум. Все началось в 1971 году, когда советские ученые обнаружили на этом месте значительные накопления подземного газа.

Как итог, было принято решение бурить скважину, которая позволила бы в перспективе добывать немалые объемы горючего вещества. И какого же было разочарование, когда геологи наткнулись на подземную пустоту (каверну) и все их оборудование вместе с буровой вышкой ушло под землю. Но к счастью, никто из экспедиции не пострадал.

Затем началось самое интересное. Природный газ, имеющий свойство подниматься вверх, стал вырываться из-под обвала. В связи с этим было принято решение поджечь его, дабы тот не отравлял местных жителей и животных. По замыслу исследователей, умышленный пожар должен был погаснуть спустя несколько дней, но вот прошло уже более 40 лет, а огонь из кратера пылает до сих пор.

Диаметр горящего кратера составляет примерно 60 метров, а его глубина колеблется в пределах 20 метров. Находиться рядом с вратами в ад довольно сложно, ведь температура воздуха здесь очень высокая, а вырывающиеся языки пламени достигают порой высоту в 10-15 метров.

Все живое, старается обходить "Врата в ад" стороной. Воздух здесь достаточно ядовитый, что подтверждается отсутствием любой растительности по округе.

Помимо всего сказанного, есть еще один интересный факт, о котором знают далеко не все. Неподалеку от огненного кратера расположились два подобных провала с аналогичным происхождением. Их поджигать никто не стал, так как здешнее давление газа гораздо слабее, чем в Дарвазе. Со временем, на дне одного из них образовалась жидкость бирюзового цвета, имеющая неповторимый внешний вид. Что касается второй каверны, то она не так красива - ее полость окрашена светло-серым оттенком, с виду напоминающим обычную грязь.

[Нытик Natiq]

23 минуты назад, Aynur Asgerli сказал:

так я собралась)) и даже тему открыла. в сентябре хочу устроить себе пляжный отдых. бюджетный. 

Турция, Греция?