Jump to content
Coordinator-s

Peugeot 407 Club

Recommended Posts

.... Обращаюсь ко всем водителям Пежо. Как насчет организации Пежо-Клуба? Если уже есть что нибудь такое подскажите пажаста, если нет, то было бы очень интересно создать такой клуб где все пыжеводы могли бы поделиться опытом, советами и всякой прочей важной и интересной информацией, показать свои тачки посмотреть на другие авто. Буду рад если эта идея будет поддержана и развита. Ждемс ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

47 просмотров .... 0 комментов. Неужели Пыж такой противный что о нем даже говорить и обсуждать не хочется. :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

салам

идея супер присоединяюсь и как истинный любитель пежо (тем более 407) поддерживаю такое начинание

для начала было бы неплохо создать сайт или же тут на форуме продолжать тему как пежо-клуб

со своей стороны могу поделиться опытом (в плане ремонта и обслуживания) так как сам являюсь заядлым любителем поковыряться в авто )

Share this post


Link to post
Share on other sites

был бы рад если бы вы поделились инфо о том где купить по дешевле( Ариф заломил цены ) где чините ,

Share this post


Link to post
Share on other sites

был бы рад если бы вы поделились инфо о том где купить по дешевле( Ариф заломил цены ) где чините ,

Салам алеуйкум,

Пыж у меня недавно, где то около двух месяцев (всегда болел этой машиной тока сейчас нашел хорошую и сразу взял). У Арифа ничо такого не брал, да и не так уж и много пока что надо было. Но мастер, который следит за моей машиной в прошлый раз сказал что если нужно будет та или иная запчасть он сможет организовать. Например у меня предстоящая замена стоек стабилизаторов, так он уже нашел и на днях установим. Профилактику авто провожу у Анара, в том же БМВ сервисе, на Дарнагюле. если что всегда буду рад помочь, coordinator-s@mail.ru всегда к вашим услугам.

А насчет клуба было бы супер. Позавчера в городе встретил несколько 407-ых, один даже помигал мне ( я не успел ) с номерами 008, приятно было. Нас не так много, мы ярко вырисовывемся среди серой толпы мозолящих глаз автомобилей. Нас мало но мы на Пежо )))))) Думаю пока нас не наберется порядком 7-8 человек отдельный сайт создавать как то не в тему. Пока тут покарабкаемся, тут думаю даже лучше. Я сижу на российском форум-клубе 407. Это просто кайф чесслово. Встречи, поездки караваном 407-ых по городу, шашлыки и тому подобные мелкие радости жизни. Чем мы хуже? у нас есть все для этого. Короче будем ждать новых соклановцев. Удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

был бы рад если бы вы поделились инфо о том где купить по дешевле( Ариф заломил цены ) где чините ,

Салам алеуйкум,

Пыж у меня недавно, где то около двух месяцев (всегда болел этой машиной тока сейчас нашел хорошую и сразу взял). У Арифа ничо такого не брал, да и не так уж и много пока что надо было. Но мастер, который следит за моей машиной в прошлый раз сказал что если нужно будет та или иная запчасть он сможет организовать. Например у меня предстоящая замена стоек стабилизаторов, так он уже нашел и на днях установим. Профилактику авто провожу у Анара, в том же БМВ сервисе, на Дарнагюле. если что всегда буду рад помочь, coordinator-s@mail.ru всегда к вашим услугам.

А насчет клуба было бы супер. Позавчера в городе встретил несколько 407-ых, один даже помигал мне ( я не успел ) с номерами 008, приятно было. Нас не так много, мы ярко вырисовывемся среди серой толпы мозолящих глаз автомобилей. Нас мало но мы на Пежо )))))) Думаю пока нас не наберется порядком 7-8 человек отдельный сайт создавать как то не в тему. Пока тут покарабкаемся, тут думаю даже лучше. Я сижу на российском форум-клубе 407. Это просто кайф чесслово. Встречи, поездки караваном 407-ых по городу, шашлыки и тому подобные мелкие радости жизни. Чем мы хуже? у нас есть все для этого. Короче будем ждать новых соклановцев. Удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://407club.ru

Вот такой клуб 407-го в России, я там под тем же никнеймом что и тут.

Но мы тут можем создать клуб не только 407-х но также для всех Peugeot.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заходим, смотрим и проходим мимо ..... От этого Пежо хуже не станет :nettt:

Такое ощущение что на Пежо ездят одни машын-алверчиляри, которые все время пропадают на машын базары и нет времени посидеть за компом.

Edited by Coordinator-s

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заходим, смотрим и проходим мимо ..... От этого Пежо хуже не станет :nettt:

Такое ощущение что на Пежо ездят одни машын-алверчиляри, которые все время пропадают на машын базары и нет времени посидеть за компом.

Не у всех 407ой... вот и заходят, читают и проходят мимо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не у всех 407ой... вот и заходят, читают и проходят мимо.

:( Думаете тут настока все неизлечимо?

Ничо, ничоооо .... еще соберутся тут наши, еще будет праздник на нашей улице. gizildish

Share this post


Link to post
Share on other sites

салам

скажите где можно продиагностировать пежо407 2005 года ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

:( Думаете тут настока все неизлечимо?

Ничо, ничоооо .... еще соберутся тут наши, еще будет праздник на нашей улице. gizildish

Думаю да... стоит сделать клуб для всех пыжиководов, как люди подтянутся. :sluxii:

ЗЫ. Кстати никто не знает где можно качественно прошить мозги моему пыжику???? (Нургюн в топппку)

Edited by Zvezdo4ot

Share this post


Link to post
Share on other sites

салам

скажите где можно продиагностировать пежо407 2005 года ?

ЗЫ. Кстати никто не знает где можно качественно прошить мозги моему пыжику???? (Нургюн в топппку)

Я своего льва лечу в БМВ сервисе ( так называется сервис на Дарнагюле) там есть ребята которые оч хорошо разбираются в пыжах. Не знаю прошивают там мозги или нет но хорошую диагностику авто там делают. Лично сам када брал авто проверял там. А чо я говорю то, я сам отсудава брал номера ихние umoril: . Сегодня как раз после работы еду туда, менять стойки стабилизатора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю да... стоит сделать клуб для всех пыжиководов, как люди подтянутся. :sluxii:

Ну как мне поменять название темы? Подскажите плиз? Согласен, 407-ых не так много, а тех кто знает про Диспут.аз вааще на трех пальцах счесть. Всем водилам пыжарикоффф ... как насчет Пежо-Клуба? smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю да... стоит сделать клуб для всех пыжиководов, как люди подтянутся. :sluxii:

Ну как мне поменять название темы? Подскажите плиз? Согласен, 407-ых не так много, а тех кто знает про Диспут.аз вааще на трех пальцах счесть. Всем водилам пыжарикоффф ... как насчет Пежо-Клуба? smoke:

Нужно попросить админа подфорума... им кажется является Ruslan Abdulla...

То место на Дарнагюле я знаю, мне там собирали коробку, там же диагностировали, но честно говоря они как раз таки и должны были после сбора коробки прочистить мозги львенку, но.... вообщем не могут как я понимаю. Может там кто и есть кто может, но я его не знаю.

Edited by Zvezdo4ot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно попросить админа подфорума... им кажется является Ruslan Abdulla...

То место на Дарнагюле я знаю, мне там собирали коробку, там же диагностировали, но честно говоря они как раз таки и должны были после сбора коробки прочистить мозги львенку, но.... вообщем не могут как я понимаю. Может там кто и есть кто может, но я его не знаю.

Ну надеюсь админ примет мою просьбу и изменит название темы на "Peugeot Club", за что буду ему премного благодарен. musulman:

А что касается прошивки то точно незнаю. Был там позавчера, диагностика есть точно. Я узнаю насчет прошивки тоже и отпишусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

всем кому интересно начинаю свою рубрику , может кому пригодиться

Предупреждения выводимые на дисплее Peugeot и Citroena

Admin 01 май 2009, 23:42

ABS fault- Ошибка ABS

Airbag fault -Ошибка Airbag

Antipollution fault -Неисправность системы очистки выхлопа (экология)

Automatic gearbox fault -Ошибка работы АКПП или Робота

Automatic wiper -Автоматический режим работы стеклоочистителей

Automatic central locking- Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)

Brake fluid low -Низкий уровень тормозной жидкости

Brake fluid level -Низкий уровень тормозной жидкости

Brake pads worn- Износ тормозных колодок

Battery charge fault- Зарядка батареи

Cooling circuit level low -Низкий уровень охлаждающей жидкости

Coolant level warning- Низкий уровень охлаждающей жидкости

Child safety status -Включена блокировка "от детей"

Catalitic Converter fault -Неисправность системы очистки выхлопа (экология)

Catalitic Converter fault -Неисправность системы очистки выхлопа (экология)

Door open engine running -Открыта дверь при работе двигателя

Diesel additive low level -Низкий уровень присадки

Depollution system faulty - неисправность в системе контроля отработанных газов (экология)

Driver seat belt warning -Не пристёгнут ремень безопасности

ESP fault -Ошибка ESP

Economy mode active- Экономичный режим

Engine temperature too high- Высокая температура двигателя

Engine oil pressure too low- Низкое давление масла в двигателе

Engine oil level too low- Низкий уровень масла в двигателе

Engine oil temperature- Высокая температура масла двигателя

EOBD fault -Неисправность системы контроля

Fuel pump cut-off -Выключение топливного насоса

foglamp bulb(s) faulty- перегорела лампа(ы) в противотуманной фаре

Gearbox faulty-Ошибка работы АКПП или Робота

Handbrake on- Включен ручной тормоз

Ice alert- Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)

Lights left and door open- Не выключен свет и открыта дверь

Lights in AUTO mode- Автоматический режим включения света

Low Fuel Level -Низкий уровень топлива

Overspeed warning- Превышение скорости

Oil pressure- Давление масла

Oil level warning- Низкий уровень масла в двигателе

Plip battery low- Батарейка пульта (зарядка низкая)

Passenger airbag diactivated -Подушка пассажира отключена

Puncture warning -Повреждение шины

Remote battery low- Батарейка пульта (зарядка низкая)

Risk of ice-Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)

Transponder fault Ошибка- передачи кода ключа

Type pressure not detected -Нет сигнала давления в шине

Under - inflation warning- Падение давления в шине

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помощь по ремонту 407.

Этот материал предназначен для тех кто предпочитает все делать сам и не ездить в сервис по пустякам.

Передний свес у этой машины больше метра, да и капот немал Должно быть, под ним просторно? Посмотрим, что здесь... Привлекает внимание предупреждающая пиктограмма на крышке блока электроники: мыть под напором запрещено! Значит, без робы и перчаток сюда лучше не соваться - извозишься по локти! Мотор отодвинут довольно далеко от передка - даже чтобы заменить свечи, приходится тянуться.

Сама замена не поставит в тупик: сдергиваем с буферов пластиковую накладку двигателя, отсоединяем разъем от модуля зажигания и, открутив три болта, вынимаем его. Путь к свечам (под ключ «на 16») открыт.

Для замены воздушного фильтра выкручиваем пять саморезов крышки и, распустив хомут, отсоединяем от нее гофрированный патрубок. Воздухоприемник можно не снимать - замене элемента он почти не мешает.

Масляный фильтр (а точнее, сменный картридж) тоже доступен сверху. Ключом «на 27» откручиваем пластиковый колпак и внимательно осматриваем, нет ли на его внутренней поверхности микротрещин (именно там они наиболее вероятны). Если прозеваете, колпак вскоре может лопнуть. Делает он это нечасто и лишь при большом пробеге, но если ломается, то внезапно. Момент затяжки колпака не должен превышать 25-30 Н-м!

Для слива отработки нужно снять пластиковую защиту моторного отсека. Она огромная, крепежа много - четыре болта под ключ «на 10» и девять фиксаторов, внешне напоминающих винты. Это порой вводит в заблуждение: видя шлиц под отвертку, фиксаторы пытаются выкручивать, а надо, повернув на четверть оборота, попросту подцепить и вынуть.

Французский автомат ALA, который агрегатируют с самым популярным на нашем рынке мотором 2,0 л, слывет ненадежным. Одна из причин - возникает необходимость замены масла, не предусмотренной регламентом. Провести ее несложно, тем более с интервалом 80-90 тыс. км (да и то лишь частично). При неработающем двигателе выкручиваем единственную пробку в картере коробки и сливаем все, что сольется. Ввернув пробку на место, протираем грязь вокруг сапуна (чтобы не осыпалась в коробку) и, вывернув его, заливаем через это отверстие свежее масло - на пол-литра или литр больше слитого. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры и, переведя селектор по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них, оставляем в режиме Р. Не глуша двигатель, вновь выкручиваем пробку и сливаем излишки.

Масло в механической коробке мало кто меняет: регламентом не предусмотрено, а сам агрегат весьма надежен нормально отрабатывает на заводской смазке весь ресурс.

Заводской антифриз тоже долгожитель. И все же менять жидкость рано или поздно придется. Но как, если здесь нет сливных пробок? Вот так: подставив широкую емкость под радиатор, снимаем малый патрубок, сжав усики пластинчатого хомута, и ловим (иначе не скажешь) поток из радиатора и блока цилиндров. Затем отсоединяем большой патрубок и опорожняем полости термостата. Залив свежий антифриз, выгоняем из системы воздушные пробки. Для этого предусмотрены два клапана под синими колпачками, один из которых расположен на патрубке отопителя (в районе перегородки щита передка), а второй - правее головки блока, если смотреть на подкапотное пространство спереди (показан на фото).

ПРОФИЛАКТИКА ЗУБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Менять ремень ГРМ. скорее всего, отправитесь к специалистам . Мало того что цена работы вместе с запчастями у официальных дилеров невелика, так еще и

понадобятся приспособления для фиксации валов. Конечно, можно обойтись и без них. Например, гаражные умельцы фиксируют распредвалы, забивая деревянный брусок (вдоль волокон) между зубчатыми шкивами. Но мастеру надо обладать плотницким чутьем: если древесина плотная или брусок пойдет слишком туго, можно согнуть носки валов. Если же пойдет чересчур свободно, валы не удержатся и провернутся под воздействием клапанных пружин после того, как старый ремень будет снят. Вдобавок надо отсоединять опору силового агрегата, иначе крышки кожуха не снять. А здесь свои нюансы. Без подъемника, именуемого у спецов «гусем», двигатель порой приподнимают домкратом, уперев его в поддон картера. Понимание, что так делать нельзя, приходит уже в момент, когда картер не выдерживает нагрузки и лопается. Поэтому опирать мотор (если все же опирать, а не вывешивать) лучше через прокладку - широкую доску или же заранее заготовленный пенек: нагрузка будет приложена к большой поверхности, картер не пострадает.

В остальном же процедура замены штатная и мало чем отличается от при-вычной. Шкив иначе и не установишь, а о правильном натяжении ремня по-заботится автомат - разумеется, если при сборке совместите мушку-стрелку на подвижном секторе с центром овального отверстия на неподвижном. И еще: обязательно проверьте подшипники помпы. Заметили люфт или перекат шариков - меняйте, не раздумывая. Да, узел недешев, но если подшипник заклинит, а следом ремень лишится зубьев, то тогда неизбежна замена погнутых клапанов, которая обойдется куда дороже .

С поликлиновым ремнем справится даже автолюбитель с малым опытом ремонтных работ - есть автомат натяжителя. Отводим его квадратом обычной трещотки на 3/8 дюйма, но вставляем ее не со стороны лонжерона - там тесно, а со стороны двигателя и пово¬рачиваем подвижную часть против часовой стрелки (глядя со стороны шкивов). При установке нового ремня проверьте, чтобы он ровно улегся клиньями в ручьи шкивов.

Поменять тормозные колодки вроде бы дело нехитрое, но здесь они с особенностями. на наружных и внутренних передних колодках провода сигнализаторов предельного износа разные по длинне: провод внутренних колодок на пару сантиметров короче.

Прежде чем соединять разъемы, очистите клеммы от окислов и обязательно зафиксируйте провод наружной колодки в прорези внутренней, а также оба провода в держателе на суппорте!

Поршни задних тормозов надо не вдавливать, а вкручивать, а значит, без приспособления не обойтись. Купите его, если намерены и в дальнейшем обслуживать машину самостоятельно - стоит около 1900 рублей.

Замена лампочек - то еще удовольствие. К изнанке фар можно подобраться не снимая их, что большая редкость на современных авто. Вот только слева тесновато. Но с зеркальцем (с его помощью сориентируетесь во внутренностях) с задачей справитесь.

Менять лампы противотуманок тоже, на первый взгляд, нетрудно - в колесных подкрылках есть лючки. Одно неудобство: отверстия, которые открывают лючки, маловаты - рука в телогрейке вряд ли пролезет.

Фонари для замены ламп придется снимать. Для этого предусмотрены широкие окна в обивке багажника, да и крепежа минимум - пара пластиковых гаек, которые вывернешь хоть рукой, хоть широкой шлицевой отверткой, хоть головкой «на 10». Только при сборке не перепутайте положение уплотнительной прокладки фонаря

Рисунок 1. Чтобы отстегнуть разъем от модуля зажигания, подцепим усик на разъеме (в кружочке). будьте аккуратны: если модуль упадет, точно расколется.

Рисунок 2.Один из клапанов, через которые выгоняем воздушные пробки из системы охлаждения, показан стрелкой.

Рисунок 3. Один из этапов замены ремня ГРМ: приспособления для фиксации валов наготове (в кружочке), опора силового агрегата снята.

Рисунок 4. Поршень заднего суппорта надо не вдавливать, а вкручивать. Перед этим отделите манжету от поршня, штобы не порвалась.

Рисунок 5. Снять фонарь для замены ламп - дело нехитрое. Будь пошире окно в крыле, доступ открылся бы без демонтажа.

Рисунок 6. Вид снизу со снятой защитой моторного отсека. Пробка АКП показана стрелкой, зона маслянного фильтра двигателя кружочком. Сверху добраться к фильтру проще .

Рисунок 7. Вставив квадрат трещетки в отверстие натяжителя, приподнимаем его вверх и скидываем ремень со шкива генератора.

Рисунок 8. Меняя передние колодки, не запутайтесь в проводах и не забудьте их зафиксировать на суппорте

Рисунок 9. Достать лампу противотуманной фары можно через лючок в брызговике

Рисунок 10. Салонный фильт расположен около педального узла. Чтобы до него добраться, снимаем щиток тоннеля и накладку под панелью приборов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Купил себе пыжика но не могу разобраться с настройкой некоторых функций.

1. Можно ли как-нибудь настраивать звук? Я имею ввиду баланс, басы, громкость задних колонок.. а то я нашел только 3 настройки.

2. Есть такая функция (кажется в разделе Trip) - status funtion. И там показывается статусы некоторых функций. Я вот хочу сделать автоматическую блокировку дверей во время движения (сейчас там пишет deactivated) Как активировать?

3. Жмем на кнопку Trip и на дисплее видим значем "машинки", где показывается расход текущий, кол-во км до заправки и дистанция. А есть ещё закладки 1 и 2. Я так понимаю это покажет километраж.. ну как в других авто надо было нажимать на кнопку под тахометром. Как тут это посмотреть?

4. Можно ли вообще посмотреть как-нибудь усредненый расход?

Пока вот эти проблемы беспокоят. А вообще машиной доволен)

1)жмёте кнопку с нарисованной нотой(слева снизу от кнопки ОК)-там все настройки!!! пролистывание настроек-кнопками со стрелками вверх-вниз;изменение настроек-кнопками влево-вправо!

2) нажимаете кнопку с нарисованным замком и удерживаете несколько секунд(до звукового сигнала)-при скорости движения свыше 20 км/ч-двери закроются автоматически! для отмены этой функции делаем тоже самое!

3)в торце подрулевого рычага включения стеклоочистителя-справа от руля))))) есть кнопка!!! нажимаем её 1 раз-открывается закладка №1,нажимаем второй раз-закладка №2 в этих закладках отображается пройденный километраж,средний расход топлива,средняя скорость движения соответственно на первом и втором участке пути(первая и вторая закладка)

для сброса этих показаний на ноль нажимаем кнопку в торце рычага и удерживаем несколько секунд!

4)ответ см. в пункте№3

объяснил достаточно подробно,я надеюсь? )))))))) если что будет непонятно обращайтесь-помогу!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Болезни автомобилей Peugeot 407

Кузов

Пятна ржавчины на хромированных деталях

Причина: нестойкость материала к нашим погодным условиям

Решение: замена деталей у дилера по гарантии

Салон

Водителю в ноги дует только горячий воздух, пассажиру только холодный

Причина: неисправность заслонки отопителя, либо отказ отопителя

Решение: замена неисправных деталей у дилера по гарантии

Не блокируются двери с брелка при отрицательных температурах

Причина: проблемы с центральным замком

Решение: обращение к дилеру для устранения проблемы

Двигатель

Падают обороты двигателя, троит, на панели приборов загорается надпись «Engel menagement signal fuled» и восклицательный знак

Причина: конструктивная ошибка завода-изготовителя. Подтекает датчик температуры охлаждающей жидкости. Через течь антифриз попадает на блок управления двигателем, который выходит из строя

Решение: дефект признан заводом, выпускаются модифицированные датчики и уплотнители, пострадавшие детали меняются дилером по гарантии

На непрогретом двигателе стучат гидрокомпенсаторы (звук как у дизельного двигателя), с прогревом звук исчезает

Причина: неисправность муфты фаз газораспределения

Решение: замена детали у дилера по гарантии

АКПП

Провалы при переключении передач на АКПП

Причина: неверный алгоритм работы коробки

Решение: перепрошивка блока управления у дилера по гарантии

Во время движения на панели приборов загорается восклицательный знак и PRND (АКПП)

Причина: неисправность коробки передач

Решение: замена гидроблока у дилера по гарантии, если не помогает — замена коробки передач

Ходовая, подвеска

Скрип сзади при переезде неровностей

Причина: втулки стабилизатора

Решение: смазка или замена детали у дилера по гарантии

слушай:

1. скинь клемку (что б ошибку забыл)

2. одень клему обратно.

3. включи зажигание на 30 сек (я на минуту задерживал)

4. выключи зажигание на 30 сек (аналогично)

5. включи зажигание на 30 сек (аналогично)

6. выключи зажигание на 30 сек (аналогично)

7. включи зажигание и тапку в пол (тоже с задержкой тапку подержать)

8. выключи зажигание.

9. включи, заводи и радуйся жизни.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет автоматчикам!

Вот еще немного инфы по АКПП (кой - чего на этом форуме я уже видел, так что звиняйте, если повторюсь:

Некоторые аспекты.

1. Спорт-режим как таковой при нормальной езде не приводит к какому-то особому износу как коробки, так и двигателя.

2. Машина разгоняется от 0 до 200, например, одинаково быстро независимо от того, включен т.н. "спортрежим" или нет.

3. Расход топлива, как это ни странно, очень мало зависит от того, на 3-й передаче ехать со скор. 100 км/час или на 4-й.

4. Губят коробку не "спортрежимы", а:

а) Кикдауны

б) Переключения, когда "газ в пол"

в) Переключения "вниз", когда высока скорость

г) Низкий или высокий уровень масла

д) Резкая езда на перегретой коробке

е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"

ё) Езда с очень частыми переключениями

ж) "поигрываение" педалью газа (Среди "профессиональных водителей", всю жизнь ездивших на карбюраторах, есть дурная привычка - при трогании с места давать газ не ровно, а импульсно, 4-7 раз в секунду добавляя и отпуская газ. Так же они делают и перед обгоном, например. Почему так - отдельный разговор, но на АКПП это не влияет положительно.

Во всех гидромеханических АКПП есть жёсткая зависимость номера включенной передачи не только от скорости, и от оборотов мотора, но и от положения педали "газа". Поэтому при изменениях положения педали при постоянных скорости и оборотах, если разница в координатах педали превышает гистерезис, заложенный конструкторами

при проектировании коробки, происходит переключение коробки вверх-вниз-вверх... Из последних моделей за таким поведением замечены автоматы Мерсов-пучеглазиков небольшого литража)

з) "подача газа" во время переключения "вверх"

и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"

й) постоянная езда с "пробуксовками"

к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час

л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час

м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)

н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре (Смысл "прогрева" даже при +25 - не сам прогрев, а:

: 1. Прокачка масла для удаление пузырьков из зон, где их не должно быть.

: 2. Вымывание ненужных вредных всяких частиц из пар трения, которые там "засели" от предыдущей поездки, а давления разогретого масла не хватило, чтобы их "смыть".

: 3. Прокачка масла для резкого снижения его вязкости до рабочей. Масло при одной и той же температуре имеет разную вязкость в зависимости от "предыстории". Ну типа как сметана, только эффект поменьше - когда постоит несколько часов - сильно загустевает. Размешаешь - опять жидкая.)

о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния

п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью

р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза

с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором

т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами

у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)

ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"

х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке

ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи

ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью

ш) езда на некачественном старом масле

щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)

ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)

ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче

ь) езда с перегретым мотором

э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП

ю) быстрая резкая езда задом

я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и еще немного:

Часто задаваемые вопросы по АКПП.

1. Как проверить уровень масла в АКПП?

Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла. Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла. Есть и особый случай - автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение "N". Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот. Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД "N". В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение "P". Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение "N". Также в положение "N" РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД "P". Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет. Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение "N". В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на "яму" или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это - европейская мода. На "американцах" такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E. Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий.

2. Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?

Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная "эмульсия", которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.

Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, а АКПП вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен новым, заказанным по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалоба клиента были вызвана слишком высоким уровнем ATF в АКПП.

3. Уровень нормальный, но ATF пенится, в чем причина?

Такое возможно в случае повреждения уплотнение фильтра или самого фильтра.

4. Уровень постоянно понижается, а следы течи масла отсутствуют.

Предпосылкой такой неисправности является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора - специального устройства формирующего давление, пропорционального степени разряжения во впускном коллекторе двигателя. Внешне вакуумный модулятор напоминает аналогичное устройство на жигулевском трамблере. Модулятор соединен с впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает. Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, переднеприводные автомобили концерна General Motors с четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 90-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками. Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.

5. Сколько масла следует заливать в АКПП?

В зависимости от типа, АКПП может вмещать от 4,2 литра (DAIHATSU TERIOS) до 15,5 литра ATF (FORD EXPEDITION). Надо иметь в виду, что при замене сливается далеко не весь объем масла. Часть масла остается в каналах системы управления, и, кроме того, далеко не все трансформаторы имеют пробки для слива из них масла. Поэтому при сливе масла часть его остается в АКПП, но это считается допустимым. Если Вы хотите полностью сменить масло, то необходима двух или трехкратная замена масла.

6. Как определить, что залито в АКПП, и какое масло заливать при его замене?

Трансмиссионные масла отличаются как цветом, так и запахом. Есть светло желтые масла, а есть красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Следует сразу сказать, что цвет масла определяется только красителем, который добавляется в него, чтобы можно было отличить масло для АКПП от других масел, используемых в автомобиле. Больше ничего цвет масла не определяет. Кроме того, через небольшой отрезок времени работы любое масло приобретает прозрачно-коричневый цвет. Учитывая то, что при замене масла обновляется далеко не весь его объем, а также то, что в процессе эксплуатации цвет и запах масла меняются - определить его марку, практически, невозможно, даже если оно менялось недавно. Необходима хотя бы однократная, а лучше двукратная замена масла (в случае отсутствия серьезных проблем в работе АКПП). Использовать следует то масло, которое оговорено в инструкции по эксплуатации автомобиля. Бывает, что тип рекомендованного масла указывается еще и на щупе. Кроме того, производители масел выпускают плакаты и альбомы (их можно найти в специализированных магазинах) с перечнем марок автомобилей и рекомендованных масел, как моторных, так и трансмиссионных. Обычно, инструкция по эксплуатации рекомендует использовать вполне определенный тип масла. Наверное, этому есть не только техническое, но и коммерческое обоснование. Например, Chrysler и переднеприводные Mitsubishi (Hyundai) используют Mopar ATF 7176, и в инструкции указывается, что это масло имеет повышенные фрикционные свойства по сравнению с Dexron или Mercon. Но на щупе у Dodge RAM и Jeep Grand Chrokee можно обнаружить рекомендации заливать Mopar ATF 7176 или Dexron II. Значит все- таки можно. Другой пример: Mobil не рекомендует смешивать разные типы масел, даже собственного производства. А вот цитата с флакона Mobil Synthetic ATF: "Compatible with conventional ATF fluids" (Совместимо с обычными маслами для автоматических коробок передач). Если дело касается замены масла в двигателе - алгоритм прост. Едем в солидный магазин, выбираем производителя масла (по одному нам известному критерию). Из всего ассортимента выбираем масло для бензиновых или дизельных двигателей, выбираем класс масла по API (чтоб не ниже, чем в инструкции по эксплуатации) и желаемую вязкость по SAE. Все. Почему если дело касается трансмиссии - начинаем не щадя времени и денег искать зеленое масло? Не из-за того ли, что АКПП более экзотичный агрегат, чем двигатель? Опыт ремонта нескольких тысяч автоматических трансмиссий говорит о том, что причины поломок более прозаичны, чем смешение различных типов масел при его замене. Первостепенное значение имеют условия эксплуатации трансмиссии, и даже самая дорогая синтетика не поможет, если они нарушаются.

7. Как часто следует менять масло в АКПП?

Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП. При замене масла в АКПП необходимо менять также прокладку поддона и фильтр. В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП). Как оценить качество масла в АКПП? Разные типы масел отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах ATF. Если в процессе эксплуатации сильно изменился цвет или запах, то, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП. При покупке машины с "автоматом", масло должно быть прозрачным и не иметь темно-коричневого оттенка или горелого запаха. Капните масло со щупа на белую бумажную салфетку и убедитесь, что масло легко впитывается, и в нем нет посторонних включений. Если в неисправной АКПП перед продажей несколько раз подряд менялось масло, то все равно при тщательном анализе капли масла в нем можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким маслом. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налет повторно не появился, то, значит, предыдущий был следствием того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и не содержит водо- масляной эмульсии. Имейте в виду, что можно встретить антифриз красного цвета, на первый взгляд напоминающий масло для автоматических AКПП.

8. Какие масла используются в АКПП кроме масла для автоматических АКПП?

В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач. Такая компоновка называется transaxle, в отличие от transmission, когда главная передача находится в заднем мосту. Если главная пара находится в одном корпусе с АКПП и представляет собой гипоидную передачу, то в картер дифференциала заливается масло для гипоидных передач (раздельная смазка). В остальных случаях смазка может быть как раздельной, так и совместной. В случае цилиндрического, косозубого зацепления в главной передаче для ее смазки используется, как правило, масло для AКПП. Проверка уровня масла в дифференциале при совместной смазке не требуется. В случае раздельной смазки, как правило, имеется контрольная пробка или щуп. Как заменить масло в АКПП? Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit). На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами, оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение "Р" или "N", проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения. В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.

9. Оправдано ли использование присадок к ATF?

Современные масла уже имеют в своем составе все необходимые присадки.Этот вопрос часто задают при возникновении проблем в работе автоматической трансмиссии. В большинстве случаев проблемы в работе АКПП сопровождаются повышенным износом фрикционных элементов управления. Это необратимый процесс и ни замена масла, ни присадки не восстановят их. Поэтому, по большому счету, капитальный ремонт - единственный способ восстановить работоспособность трансмиссии.

10. Что означают символы положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны?

Рычаг выбора диапазона (РВД) работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех автомобилях РВД обязательно имеет положения, обозначенные буквами "Р", "R" и "N". Позиция "P" Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Позиция "R Задний ход. Перевод рычага в положение "R" во время движения может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск двигателя невозможен. Позиция "N" В коробке передач выключены либо все элементы управления, либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: "D", "3", "2" и "1"("L"). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен. Диапазон "D" - основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его. Диапазон "3" - разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок. Диапазон "2" - разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. Диапазон "1" - разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках. На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "OD". Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.

11. Для чего нужны дополнительные кнопки (переключатели)? Что такое зимний режим?

На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией в систему управления заложено несколько вариантов управления переключением передач. К ним относятся - экономичная, спортивная, зимняя и т.п. Экономичная программа. Программа настроена на обеспечение движения с минимальным расходом топлива. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер. Спортивная программа. Эта программа настроена на максимальное использование мощности двигателя. Автомобиль в этом случае развивает, по сравнению с экономичной программой, значительно большие ускорения. Для реализации экономичной или спортивной программы на приборной панели или рядом с рычагом выбора диапазона расположена специальная кнопка или переключатель, которые в зависимости от марки автомобиля может иметь обозначение "POWER", "S", "SPORT", "AUTO", "A/T MODE" и т.п. Электронные блоки управления практически всех современных автомобилей имеют специальную программу трогания с места на скользкой дороге (зимняя программа). Для ее активизации так же имеется специальная кнопка или переключатель, которые могут иметь обозначения "WINTER", "W", "HOLD", "*" и т.п. В случае ее действия возможны различные алгоритмы работы АКПП, но, как правило, во всех случаях трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи.

12. Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских условиях драйв или овердрайв?

Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как "OD", либо D, либо D в кружочке. Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали.

13. Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?

Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения "Р" и "R". В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение "N",поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения "3" в положение "2" увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.

14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?

Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.

15. Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении "P"?

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение "Р". В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.

16. Как определить количество передач в АКПП?

В японских автомобилях четырехскоростную АКПП можно опознать по дополнительной кнопке на РВД, которая имеет маркировку "OD OFF", либо "Hold". Если такой кнопки нет, то, скорее всего, АКПП трехскоростная без повышающей передачи. В европейских автомобилях рычаг выбора диапазона трехскоростных АКПП маркируется символами PRND21. Четырехскоростных - PRND3. Пятискоростных - PRND4… В американских автомобилях о наличии четвертой (иногда пятой) повышающей передачи говорит символ D в кружочке. Имея некоторый опыт, определить количество передач можно и на практике, следя за стрелкой тахометра во время разгона автомобиля. Каждое переключение будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач).

17. Можно ли буксовать на машине с АКПП?

Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

18. Как буксировать автомобиль с АКПП?

В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N". Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.

19. Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?

Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах "3" или "2".

20. Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?

Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

21. В чем основные достоинства и недостатки АКПП?Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от "P" и "N". А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД "P". К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и "интеллектуального" управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера. Надо отметить, что подавляющее число водителей, имеющих опыт эксплуатации обеих типов трансмиссий, независимо от уровня достатка и опыта вождения отдают безоговорочное предпочтение автомобилям с АКПП.

22. Что такое кикдаун (kickdown)?Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.

23. Как выглядит система охлаждения АКПП?Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком. На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла.

24. Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.

25. Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое "Stall- Test"?

Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из "N" в "D" или "R" не должно существенно превышать 1 - 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть "ударов", вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя. Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии. Для справки: Тахо-Трансмишн предоставляет бесплатные услуги - обкатка автомобиля опытным водителем (тест-драйв), чтение кодов неисправностей и консультации. Еще одним простым методом проверки состояния АКПП является Stall- Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытных механик. Иначе Вы сами можете вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-Testа, без знания которых этот тест ничего Вам не даст.

26. Можно ли обойтись без ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет?

Владельцы автомобилей с "электронными" АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: "Поздно пить боржоми…". Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.

27. Чем отличаются "гидравлические" и "электронные" АКПП?

Сами АКПП одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления. Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную. В случае "гидравлической" АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.

28. Что такое коды? Почему мигает лампочка "OD OFF", "Hold", "S" или "Check AT"? Почему отсутствуют переключения передач?

Здесь речь пойдет об автоматических коробках с электронной системой управления. Работой "электронных" АКПП управляет бортовой трансмиссионный компьютер, который может быть выполнен как в виде отдельного устройства, так и быть совмещен с блоком управления двигателем. В трансмиссионный компьютер поступают сигналы различных датчиков (скорости, угла открытия дроссельной заслонки, положения РВД, температуры масла АКПП и т.д.), расположенных как в АКПП, так и вне ее. Он обрабатывает эту информацию и на основе ее анализа вырабатывает команды (выходные сигналы) исполнительным устройствам в АКПП (соленоидам). Таким образом происходит управление работой автоматической коробкой передач. Компьютер выполняет также и другую функцию - контроля и диагностики неисправностей. Для всех входных сигналов есть допустимые границы их изменения. Если какой- либо сигнал выходит за допустимые пределы, то компьютер записывает в память некоторую последовательность цифр - код (Diagnostic Trouble Code - DTC), соответствующий данной неисправности. Кроме того, компьютер контролирует сопротивления выходных цепей (либо токи, протекающие по ним, что одно и тоже). Для них тоже существуют допустимые границы, при выходе за которые в память записывается соответствующий код неисправности. Кроме того, компьютер может сравнивать показания датчиков оборотов входного и выходного вала АКПП, тем самым контролировать передаточное отношение АКПП. Отклонения вычисленного передаточного отношения от заданного является признаком проскальзывания во фрикционных элементах управления АКПП, что также фиксируется соответствующими кодами в памяти трансмиссионного компьютера. К сожалению, функция контроля передаточных отношений реализована далеко не во всех моделях автомобилей. Для чтения кодов в памяти компьютера требуется специальное диагностическое оборудование - сканер. Сканер позволяет не только считывать коды, но и стирать их, а также с его помощью можно определить показания различных датчиков системы управления АКПП. Процедуру считывания и определения неисправностей по кодам часто называют компьютерной диагностикой. Что произойдет после того, как в памяти трансмиссионного компьютера появится код неисправности? Это определяется алгоритмом программы, по которой работает компьютер. Реакция управляющей системы неоднозначна. При появлении одних кодов никаких ощутимых изменений в работе трансмиссии не произойдет, а другие коды могут вызвать отсутствие переключений передач. Все зависит от того, в каком контуре системы управления произошел сбой. Одни коды носят информационный характер (например, код "отсоединялась аккумуляторная батарея"), а другие приводят к изменению алгоритма работы системы управления АКПП (например, код "обрыв в цепи соленоида"). В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с "ударами". В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены. В некоторых автомобилях аварийный режим сопровождается миганием, либо постоянной индикацией на панели приборов одного из сигналов, связанных с работой АКПП: "Hold", "S", "Check AT", "OD OFF" и т.п. В случае совмещенного моторно-трансмиссионного компьютера этим сигналом может быть "Check Engine", либо символ в виде контура двигателя. Если ни один из этих сигналов на панели не светиться, то это не означает отсутствие в памяти компьютера кодов неисправностей, но если сигнал есть, то есть и коды в памяти компьютера. Аварийный режим не предполагает эксплуатации автомобиля, он служит только для того, чтобы добраться до сервиса и устранить неисправность. Если этого не сделать, то может получиться так, что из-за незначительной, вовремя не устраненной неисправности, выходит из вся АКПП. Надо иметь в виду, что "электронная" коробка, по сути - исполнительное устройство. Проблемы с переключениями передач, плохая динамика, рывки, "удары" могут быть обусловлены как неисправностью самой трансмиссии, так и проблемами с проводкой и датчиками, а также неисправным трансмиссионным компьютером. Проблемы в бортовой электронике приводят к выходу из строя самой коробки, после ремонта которой ситуация наверняка повторится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности электронной части системы управления, которая не всегда находится в самой АКПП. Как правило, автомобили, поступающие в ремонт, имеют не одну, а целый комплекс неисправностей. Разобраться в этом клубке проблем поможет квалифицированная диагностика. Но не следует ожидать от диагностики чудес, хотя иногда удается быстро устранить проблему и коробка на глазах "оживает". Возможности диагностики имеют объективные ограничения. Компьютерная диагностика далеко не равнозначна для разных типов АКПП. Ее возможности можно оценить, взглянув на полный список кодов для данной модели АКПП. У одних моделей список всех возможных кодов (а значит и контролируемых параметров) состоит из четырех пунктов, а других насчитывает полсотни.

29. Что такое адаптивные автоматические коробки передач?

Опять таки, этот термин больше относится к системе управления, а не к самой АКПП. Развитие "электронных" АКПП привело к появлению адаптивных коробок передач. Разрабатываемые алгоритмы управления становятся все более интеллектуальными, что приводит к появления нового качества в тех же самых, с механической точки зрения, трансмиссиях. Бортовой компьютер следит за манерой водителя управлять автомобилем, подстраиваясь соответствующим образом под нее. Кроме того, в алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа в АКПП фрикционных элементов управления. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса и экономичности.

30. Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?

Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим, предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспечивает система управления. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП, и то не на всех. В автомобилях оборудованных такой системой, РВД имеет специальное положение, в котором включается режим Autostick. Относительно этого положения есть два противоположных, не фиксируемых положения РВД. Эти положения имеют обозначения "+"("Up") и "-"("Dn"), соответственно для переключения на более высокую или более низкую передачу. Режим Autostick является скорее полуавтоматическим, чем ручным, т.к. трансмиссионный компьютер, не перестает контролировать действия водителя и не позволит ему, например, тронуться с высшей передачи, или выбрать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя превысили допустимые. В остальном же, полная иллюзия механической трансмиссии. По желанию водителя можно перейти и на обычный автоматический режим управления, переведя РВД в положение "D".

31.АКПП зимой.

Так вот. АКПП, работают отлично и крайне надежны во все времена года, кроме зимы. Поэтому рассказываю, как не засадить АКПП если температура ниже 15 град.

1) Надо греть машину до РАБОЧЕЙ! температуры. Маслянный радиатор коробки и двигла один и тот же, а коробка от двигла дальше, поэтому АКПП прогревается ПОЗЖЕ.

2) Если уж очень не втерпеж, догреть хотя бы до 40, а потом на ходу, включив 3 передачу и на скорости не более 40 км/ч до рабочей.

3)Перед зимой смените масло и фильтр. Азбучная истина - но результат отнюдь не азбучный - экономия денег на ремонте.Теперь, что будет, если этого НЕ делать.

В управляющей системе АКПП ("мозгах")есть некоторое кол-во клапанов, состоящих из пластмасски и пружинки, которые открываются от давления. При густом масле давление выше и пластмасску, если вы газанули с пробуксовкой, ломает. Следствие - пружинка с осколками пластика пролетает дальше и клинит шестерни. Поскольку приводная шестерня включения/выключения тоже из пластика - она ломается. Результат - коробка не переключает передачи либо выше 2, либо быстро перетыкается со 2 на 4. Если так поездить - засаживаются фрикционы и ремонт по полной программе.

Для тех, кто любит все делать сам - я бы вообще советовал перед зимой уменьшить рабочее давление на полоборота.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. У меня Peugeot 308. В нашем городе вообще редкая машина. В начале года я её сзади сильно стукнула. По глупости не обратилась в страховку (все от не знания) ну и стала чинить в другом месте соответственно Нургюн снял с гарантии машину. Стекло и другие запчасти пришлось через Турцию заказывать (в Баку кроме Нургуне ни одни мастера запчасти не могли найти). Из за запчастей машина почти 2 месяца стояла в гараже потом не завелась а когда мастер завел что то там повредил. Мастера нашла через Диспуть ребята посоветовали и тот не с мог устранить проблему, короче в конце все равно пришлось обратится в Нургюн. Недавно 19.09.11 у меня машина начала пищать обратилась в Нургю и итог 438.6 манат. За что сейчас напишу.

Hidroblokun datciklerin dey-si -1 ed - 60 azn

Hidroblokun datciki - 2 ed – 292 azn

Salnik - 2 ed - 2.60 azn

Karobka yaqi - 4 l – 84 azn

Запчасти через знакомых я могла опять через Турцию привезти, но мастера хорошего чтобы разбирался в этой электроники не смогу найти точно.

Машина сама мне очень нравиться, комфортная и самое главное она не очень низкая, я часто еде на дачу а там ужасные дороги и ничего проезжает и низ не ударяется.

Да я тут написала про Пежо 308 – пусть это будет клуб всех Пежо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лубный сервис. Обслуживание АКПП AL4.

Автоматические коробки, устанавливаемые на французские автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1.4, 1.6 и 2.0, нередко вызывают нарекания у владельцев. В процессе эксплуатации в работе АКПП появляются ошибки и сбои.

Механическая часть этих коробок надежна и способна прослужить около 200 000 км. Сбои происходят, в основном, при нештатной работе управляющего агрегата - гидроблока. Основная причина - неправильная эксплуатация автоматической трансмиссии Пежо-Ситроен в наших условиях и отсутствие рекомендаций производителей по их обслуживанию. Несколько рекомендаций от нас:

Прогревайте коробку перед поездкой. Нажмите на педаль тормоза, переведите рычаг управления АКПП в режимы "R-N-D", затем одну минуту подержите в режиме "D". Начинайте движенгие плавно, без резких ускорений.

Следите за температурным режимом двигателя и коробки. Радиаторы кондиционера и охлаждающей жидкости должны быть чистыми. Промывайте и продувайте их сжатым воздухом раз в пол года.

В АКПП должен быть нормальный уровень масла. Проверить его в AL4 можно только, выполнив специальную процедуру по доливке и сливу масла до нормального уровня. Обращайте внимание на наличие масляных подтеков на корпусе автоматической коробки.

Контролируйте состояние опор двигателя. Об их износе может говорить повышенная вибрация и толчки при переключении передач.

Если коробка "выпадает" в аварийный режим, т.е. принудительно включает третью передачу и загорается символ "PRND" - не нужно впадать в панику, это не говорит о том, что АЛ4 "приходит конец". Как правило, данная неисправность появляется если изношен электроклапан управляющего давления, загрязнен гидроблок, или недостаточен уровень масла. Просто в ближайшее время обратитесь в сервис.

Производитель АКПП AL4 PSA Peugeot Citoen заявляет ее как необслуживаемую, что, по нашему мнению, является ошибочным в российских условиях и, в основном, является причиной многих неисправностей. Мы рекомендуем следующий регламент обслуживания:

через 20 000 км - замена масла,

через 60 000 км - замена масла, переборка гидроблока и замена клапана управляющего давления.

Выполнение наших рекомендаций и регулярное обслуживание позволит устранить сбои в работе автоматической коробки и продлить срок ее эксплуатации.

Клубный сервис 407 выполняети полный комплекс обслуживания АКПП AL4, в соответстии с приведенным выше регламентом - замену масла (Mobil LT 71141); переборку, мойку и продувку гидроблока; замену электромагнитных клапанов; компьютерную диагностику АКПП АЛ4.

Для тех, у кого "что-то" стучит сзади, а в сервисе разводят руками - мол так и надо.

Не поленился и сделал фото того, что приходится менять каждые 20 тысяч пробега при поялении стука в задней подвеске.

Причина кроется в 2х элементах:

1) рычаг задней подвески, или вернее в его посадочных местах. Там разбивается резиновое кольцо. Продается только в сборе. Стоит около 3 500 рублей. Код детали(на седан) - 5175 CC(левая сторона) и 5175 CE(правая сторона). Пробовал запрессовать новое резиновое кольцо, но... Ресурса хватило километров на 200. Поэтому вариант один - замена рычага целиком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2) Тяга стабилизатора задней подвески. Проблема, вероятно, также в посадочных местах. Код детали(на седан) - 5178 47. Различий между правыми и левыми - нету. Цена - около 1800 рублей. Менять только целиком. Вот собственно и все. Эти элементы - одна из болячек Пежо, проявляющаяся на наших, далеко не идеальных дорогах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ЗАМЕЧУ ЧТО МАСЛО ДЛЯ КОРОБКИ СТОИТ ВСЕГО 9 МАНАТ ЗА ЛИТР ВАС ПРОСТО ОБМАНУЛИ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Свечи зажигания

Марка свечи BOSCH — FR8ME

Каталожный номер 5962 5M

Зазор 0,9 мм.

Марка свечи EYQUEM — RFN52HZ

Каталожный номер 5962 5L

Зазор 0,9 мм.

Марка свечи CHAMPION — REC9YCL

Каталожный номер 5960 73

Зазор 0,9 мм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

для двигателя RFN (EW10J4) (у Вас может быть другой моторчик!) свечи:

BOSH FR8ME

Sagem RFN52HZ

Eyquem RFC52LZDP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регламент обслуживания автомобилей Пежо (кроме 107, 4007 и Партнер Дизель)

Пробег, тыс. км Перечень операций

20 000 км (1 год) -Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции

40 000 км (2 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + регулярные операции

60 000 км (3 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + тормозной жидкости + регулярные операции

80 000 км (4 года) - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + замена ГРМ + регулярные операции.

100 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции

120 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров +замена свечей зажигания + тормозной и охлаждающей жидкости + регулярные операции

140 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции

160 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + замена ГРМ + регулярные операции.

Замена тормозной жидкости проводится раз в 2 года или по достижении 60 000 км.

Замена охлаждающей жидкости проводится раз в 2 года или по достижении 120 000 км.

Работы проводятся по достижении любого из этих двух показателей первым.

Регулярные операции, входящие в каждое ТО

* Проверки в салоне автомобиля (звуковой сигнал, стояночный тормоз и т.п.)

* Проверки под автомобилем, включая:

o системы, обеспечивающие безопасность (тормозная, рулевое управление и т.п.)

o системы защиты окружающей среды (герметичность контуров, коробки передач и т.п.)

o осмотр датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)

* Проверка автомобиля «внешний осмотр» (состояние шин, фар, фонарей…)

* Проверки в моторном отсеке, в т.ч. контроль уровней (омыватели, тормозная жидкость…)

* Необходимые проверки, регламентируемые местным законодательством (помимо ТО)

* Компьютерная диагностика бортовой электроники

* Очистка фильтра дизельного топлива (если имеется)

* Замена масла в двигателе

* Замена масляного фильтра

* Обнуление указателя технического обслуживания

* Дорожные испытания автомобиля

Share this post


Link to post
Share on other sites

Типичные болячки 307, 407 и способы их устранения.

Думаю с разделом не ошибся. Итак, спешу сообщить о типичных болячках 307, 407 пыжиков (407 касается двигателей 2.0 и 1.8).

Если вам постоянно приходится доливать антифриз в систему (имеется ввиду, что на исправном авто антифриз подливается раз в год и то грамм 100) - значит вы сталкунулись с типичной болячной данных моделей, а именно (далее перечисляю возможные причины):

1. Проблема. Подтекание датчика температу двигателя, который находится в блоке выхода ОЖ с левой стороны ГБЦ по ходу авто.

Решение: замена датчика и замена уплотнителя. Можно купить поменять и забыть. Можно попытаться заставить официалов сделать это бесплатно, т.к. был соответствующий рекол по этим моделям.

2. Проблема. Подтекает стык печки в салоне. Проверьте в районе нижнего воздуховода, который дует в ноги водителя, ковер на предмет влажности, а также поднимите коврик и проверьте, чтобы там было сухо. Если там не сухо, то:

Решение: снимаем накладку воздуховода, снимаем накладку над педалями. Теперь самое интересное! На дорестайле на стыке видим, что конструкцией предусмотрено три болта на фланце, а стоит только один!!! На рестайле ( у мну в частности) уже конструктив изменен и стоит только один болт по центру. Откручиваем эти болты/болт, откручиваем выше болт, который удерживает пластиковые трубы подачи/обрата, отжимаем две защелки - вынимаем печку. На стык ставим новые резиновые колечки, мажем герметиком, собираем все взад. Капать больше не будет.

Завтра буду делать это у себя - постараюсь выложить фото.

3. Проблема. Если плохо машинка подхватывает с низов и на холодную наблюдается неровная работа двигателя, то у вас типичная болячка - т.н. подвисание клапанов. Это касается рестайла. Дело в том, что на рестайле стоит фазокрутилка. Настроена она так, что в момент впуска в камеру попадают остатки газов с такта выпуска. Добавьте сюда еще наш "отличный" бенз и получаем нагар на впускных клапанах.

Решение: Официалы об этой проблеме знают, скажу даже больше, в тех. документации по Пыжам этому посвящен отдельный раздел. Лечится просто (если случай не запущенный) - можно у официалов купить спец. жидкость для очистки топливной системы или купить аналог другого производства (например .... блин, реклама будет). Заливаем в пустой практически бак, заливаем бак бензы и катаемся. Потом через каждые 15 тык. доливаем в бак при заправке. Как написано в документации "... обязательно сообщить клиенту, что эффект будет наблюдаться по мере выкатывания бензина" Ну примерно так.

Все можно отремонтировать, если достаточно долго вертеть в руках...

________________________________________

Re: Типичные болячки 307, 407 и способы их устранения.

4. Проблема - само произвольное включение ближнего света или поворотника при рулежке

Решение: Снять подрулевой и повернуть на 180 пластмассу переключателя! (так же есть на форуме)

5. Проблема - не всегда срабатывает сигнал

Решение: - почистить контактную группу в релевом колесе (под подушкой безопастности) - (решение есть на форуме)

6. Проблема - не открывается (закрывается) крышка багажника

Решение: снимаем пластик на крышке, откручиваем 2 болта, вытаскиваем микрик, пшыкаем в него ВД40 , трясем энергично , повторяем процедуру, ставим на место радуемся (я уже 2 года езжу после прочистки пока работает!)

Не работает кнопка стеклоподъемника

Столкнулся я тут с такой бедой. Кнопка стеклоподъемника водительской двери стала чудить: жмешь вниз, вверх — а стекло все равно упорно ползет вниз, либо с точностью до наоборот. Узнав цену на чудо-кнопку, которая продается в сборе, жаба восторжествовала и было принято решение разобрать и самому найти причину глюка.

Итак, поехали.

Под заглушкой, которая легко извлекается тонкой отверткой, находится винт, с прорезью под шестигранную звезду. Если нет такой под рукой, подберите обычную плоскую отвертку, она тоже хорошо держится и не проворачивается внутри, не портя шляпку винта.

Скручиваем винт, «задняя» часть блока становится свободной. По бокам и «передом» блок внутри двери держится металическими пружинящими вставками, поэтому ломать там нечего. Берем плоскую отвертку, и аккуратненько приподнимаем блок. Заглянув в щель, сами все поймете. Я когда снимал, забыл фотик взять :)

Аккуратно извлекаем и откидываем идущие провода. Усе. Блок в руках, идем спокойно домой и там на столе его препарируем :)

Переворачиваем, и видим, что блок состоит из двух половинок: механической и электрической, последняя крепится к первой по периметру несколькими пластиковыми замками. Возле некоторых замков есть небольшие щели, которые аккурат подходят под жало отвертки. Аккуратно отгибаем пластиковые замки (не сломайте!!!) и помогаем отверткой отделить половинки. Чтобы замки назад не захлопнулись, в образовавшуюся щель я подсовывал спички (понадобилось всего 2, но и без них можно, да руки у меня трусятся).

Старайтесь, чтобы механическая часть была все время кверх ногами, дабы не растерять нужные запчасти :)

Красные пластмаски, отвечают за нажатие на «микрики» пассажирских стекол. Эти самые «микрики», оказались полным аналогом и по размерам, и по контактам старым, добрым отечественным кнопкам. Помните такие? Они раньше были в игрушках, различных электрических приборах, коричневые такие :) Только нажимная площадка чуть шире, но в нашем случае, — это не критично. Так что если у Вас сломается такая кнопка, их можно самому выпаять и впаять новый советский аналог :)

Идем дальше, контакты управления зеркалами и водительским стеклом сделаны как дешевые китайские пульты :) Снимаем зеленую резинку и видим там окисшие, загаженные контакты. Дорожная пыль и капельки воды сделали свое дело.

Все что остается сделать, это отчистить всю грязь с помощью самых обычных ватных палочек и спирта. Правда в моем случае один контакт так и не отчистился. Пришлось воспользоваться скальпелем, для зачистки поверхности. Заодно я обнаружил, что контакты — медная луженая пластина. В общем зачистил все, собрал, поставил. Работает как часы. Вот только тот факт, что видна медь, удручает, за полгода думаю прогниет. Поэтому в ближайшие выходные отправлюсь на рынок за припоем и канифолью. Буду лудить поверхность, дабы кнопка еще долго служила.

PS. Машина ПыЖЖ 406 рестайл. Но думаю большинство других машин устроено почти также.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сразу предупреждаю, что все буду стараться давать относительно наших Пежо. И только минимально необходимое (и достаточное) для самостоятельного выбора масла.

Итак. МОТОРНЫЕ МАСЛА

1. И самое важное – двигатели Пежо рассчитаны на использование полусинтетического или синтетического масла! Использование минерального допустимо только в авто очень старых годов выпуска, но и то, с учетом климата это не оправдано.

2. Масло характеризуется вязкостью, которая в графическом виде отображена на банке: SAE (общество автомобилестроителей США) 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60 и другие

2.1 Первая цифра с индексом W (winter) – зимний показатель вязкости.

Без углубления, физически это означает, что масло

0W прокачивается при –40С

5W прокачивается при –35С

10W прокачивается при –30

15W прокачивается при –25

Это «табличные» значения – т.е. необходимые для соответствия данному «классу» по SAE

Не путать с температурой застывания – она однозначно ниже, но при этом масляный насос не сможет прокачать масло 0W-30 со значением температуры застывания –60 уже где-то при –50С (Естественно у разных авто разная мощность масляного насоса, а у разных производителей масел различная зависимость вязкости масла от температуры окружающей среды).

2.2 Вторая цифра – характеризует вязкость масла при 100С (т.е. в горячем состоянии)

Чем эта цифра ниже 50-40-30, тем масло более жидкое в прогретом, работающем двигателе – тем тоньше создаваемая им пленка, тем легче оно прокачивается по двигателю и меньше потери на трение.

3. Масло определяется по качеству.

Так как у нас машина европейская, то нам необходимо наличие на банке либо европейского допуска (ACEA), либо Пежовского (PSA)

Для Пежо применяются масла ACEA A3 (для бензиновых двигателей) либо A5 (энергосберегающее масло для бензиновых двигателей) и ACEA B3/B4 ил B5 для дизельных двигателей.

4. Рекомендованные масла для Пежо (кроме 207BMW с ними сложнее – к официалам)))

- Во все автомобили рекомендуется применять масла с вязкостью 5W-40

- Во все автомобили (кроме двигателей объемом 2,0 и 2,2 литра) допустимо (а в Европе рекомендуется) применять масло 5W-30

- в достаточно новые авто (206, 207, 307, 407) не рекомендуется заливать масла повышенной вязкости (5W-50, 10W-60) – использование подобных масел в некоторых случаях может привести в т.ч. к масляному голоданию и поломке двигателя.

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА для МКПП

Во все Пежо кроме (107 и 1007) применяется масло Total Trans. BV 75W-80.

Аналогичный продукт выпускали еще Shell и Esso, но их поставки прекращены.

Поверьте, коробки Пежо на масле другой вязкости и другого производителя будут служить меньше и работать хуже.

Для 107 и 1007 в коробку идет масло c вязкостью 75W-90

МАСЛО для АКПП

Почти все коробки (AL4, HP18) – только Esso ATF LT 71141 (либо «оригинальное»))

Внимание Essso ATF LT71141 больше нет, теперь оно выпускается под брендом Mobil с тем же названием ATF LT71141 (ребрендинг)))

МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

До моделей 307/407 любая жидкость ATF с допуском Dexron II D

В моделях 307, 407 (и очевидно последующих) Total Fluid DA (= ситроеновскому Total Fluid LDS)

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ - она и в Африке тормозная – хоть отечественная, лишь бы соответствовало DOT4

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ – изначально – оригинальная, при замене ТОЛЬКО антифриз разведенный в соотношении 1:1) и желательно с органическими присадками (обычно он окрашен в оранжевые или красные цвета) – по цене он не на много дороже антифризов предыдущего поколения, а по качеству и сроку службы превосходит их в 2 раза.

Вот кратенько так. Будут появляться еще мысли дополню.

Спорить о превосходстве того или иного продукта и производителя не буду, а если появятся вопросы предложения, пожелания – готов ответить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как узнать номера оригинальных деталей для правильной замены

Идём сюда http://public.servicebox.peugeot.com/

Customer code:AP84732885

Password:123456789

(скопированы направо отсюда)

А можно и самому зарегистрироваться.

В разделе Free Services выбираем Spare Parts, в новом окне вводим ВИН, получаем диаграмму узлов автомобиля.

Сверху в разделе My Profile можно сменить язык на русский, кому так проще.

Слева в разделе Vehicle -> Characteristics исчерпывающая информация о комплектации автомобиля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорпио - добывайка клуба. Респект - великолепное начало. Я знаал .. знааааал :aappll: :aappll: :aappll: Знал что мы все таки найдем тех кого надо. gizildish

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет автоматчикам!

Вот еще немного инфы по АКПП (кой - чего на этом форуме я уже видел, так что звиняйте, если повторюсь:

Некоторые аспекты.

1. Спорт-режим как таковой при нормальной езде не приводит к какому-то особому износу как коробки, так и двигателя.

2. Машина разгоняется от 0 до 200, например, одинаково быстро независимо от того, включен т.н. "спортрежим" или нет.

3. Расход топлива, как это ни странно, очень мало зависит от того, на 3-й передаче ехать со скор. 100 км/час или на 4-й.

4. Губят коробку не "спортрежимы", а:

а) Кикдауны

б) Переключения, когда "газ в пол"

в) Переключения "вниз", когда высока скорость

г) Низкий или высокий уровень масла

д) Резкая езда на перегретой коробке

е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"

ё) Езда с очень частыми переключениями

ж) "поигрываение" педалью газа (Среди "профессиональных водителей", всю жизнь ездивших на карбюраторах, есть дурная привычка - при трогании с места давать газ не ровно, а импульсно, 4-7 раз в секунду добавляя и отпуская газ. Так же они делают и перед обгоном, например. Почему так - отдельный разговор, но на АКПП это не влияет положительно.

Во всех гидромеханических АКПП есть жёсткая зависимость номера включенной передачи не только от скорости, и от оборотов мотора, но и от положения педали "газа". Поэтому при изменениях положения педали при постоянных скорости и оборотах, если разница в координатах педали превышает гистерезис, заложенный конструкторами

при проектировании коробки, происходит переключение коробки вверх-вниз-вверх... Из последних моделей за таким поведением замечены автоматы Мерсов-пучеглазиков небольшого литража)

з) "подача газа" во время переключения "вверх"

и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"

й) постоянная езда с "пробуксовками"

к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час

л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час

м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)

н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре (Смысл "прогрева" даже при +25 - не сам прогрев, а:

: 1. Прокачка масла для удаление пузырьков из зон, где их не должно быть.

: 2. Вымывание ненужных вредных всяких частиц из пар трения, которые там "засели" от предыдущей поездки, а давления разогретого масла не хватило, чтобы их "смыть".

: 3. Прокачка масла для резкого снижения его вязкости до рабочей. Масло при одной и той же температуре имеет разную вязкость в зависимости от "предыстории". Ну типа как сметана, только эффект поменьше - когда постоит несколько часов - сильно загустевает. Размешаешь - опять жидкая.)

о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния

п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью

р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза

с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором

т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами

у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)

ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"

х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке

ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи

ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью

ш) езда на некачественном старом масле

щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)

ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)

ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче

ь) езда с перегретым мотором

э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП

ю) быстрая резкая езда задом

я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и еще немного:

Часто задаваемые вопросы по АКПП.

1. Как проверить уровень масла в АКПП?

Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла. Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла. Есть и особый случай - автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение "N". Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот. Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД "N". В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение "P". Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение "N". Также в положение "N" РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД "P". Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет. Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение "N". В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на "яму" или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это - европейская мода. На "американцах" такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E. Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий.

2. Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?

Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная "эмульсия", которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.

Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, а АКПП вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен новым, заказанным по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалоба клиента были вызвана слишком высоким уровнем ATF в АКПП.

3. Уровень нормальный, но ATF пенится, в чем причина?

Такое возможно в случае повреждения уплотнение фильтра или самого фильтра.

4. Уровень постоянно понижается, а следы течи масла отсутствуют.

Предпосылкой такой неисправности является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора - специального устройства формирующего давление, пропорционального степени разряжения во впускном коллекторе двигателя. Внешне вакуумный модулятор напоминает аналогичное устройство на жигулевском трамблере. Модулятор соединен с впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает. Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, переднеприводные автомобили концерна General Motors с четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 90-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками. Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.

5. Сколько масла следует заливать в АКПП?

В зависимости от типа, АКПП может вмещать от 4,2 литра (DAIHATSU TERIOS) до 15,5 литра ATF (FORD EXPEDITION). Надо иметь в виду, что при замене сливается далеко не весь объем масла. Часть масла остается в каналах системы управления, и, кроме того, далеко не все трансформаторы имеют пробки для слива из них масла. Поэтому при сливе масла часть его остается в АКПП, но это считается допустимым. Если Вы хотите полностью сменить масло, то необходима двух или трехкратная замена масла.

6. Как определить, что залито в АКПП, и какое масло заливать при его замене?

Трансмиссионные масла отличаются как цветом, так и запахом. Есть светло желтые масла, а есть красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Следует сразу сказать, что цвет масла определяется только красителем, который добавляется в него, чтобы можно было отличить масло для АКПП от других масел, используемых в автомобиле. Больше ничего цвет масла не определяет. Кроме того, через небольшой отрезок времени работы любое масло приобретает прозрачно-коричневый цвет. Учитывая то, что при замене масла обновляется далеко не весь его объем, а также то, что в процессе эксплуатации цвет и запах масла меняются - определить его марку, практически, невозможно, даже если оно менялось недавно. Необходима хотя бы однократная, а лучше двукратная замена масла (в случае отсутствия серьезных проблем в работе АКПП). Использовать следует то масло, которое оговорено в инструкции по эксплуатации автомобиля. Бывает, что тип рекомендованного масла указывается еще и на щупе. Кроме того, производители масел выпускают плакаты и альбомы (их можно найти в специализированных магазинах) с перечнем марок автомобилей и рекомендованных масел, как моторных, так и трансмиссионных. Обычно, инструкция по эксплуатации рекомендует использовать вполне определенный тип масла. Наверное, этому есть не только техническое, но и коммерческое обоснование. Например, Chrysler и переднеприводные Mitsubishi (Hyundai) используют Mopar ATF 7176, и в инструкции указывается, что это масло имеет повышенные фрикционные свойства по сравнению с Dexron или Mercon. Но на щупе у Dodge RAM и Jeep Grand Chrokee можно обнаружить рекомендации заливать Mopar ATF 7176 или Dexron II. Значит все- таки можно. Другой пример: Mobil не рекомендует смешивать разные типы масел, даже собственного производства. А вот цитата с флакона Mobil Synthetic ATF: "Compatible with conventional ATF fluids" (Совместимо с обычными маслами для автоматических коробок передач). Если дело касается замены масла в двигателе - алгоритм прост. Едем в солидный магазин, выбираем производителя масла (по одному нам известному критерию). Из всего ассортимента выбираем масло для бензиновых или дизельных двигателей, выбираем класс масла по API (чтоб не ниже, чем в инструкции по эксплуатации) и желаемую вязкость по SAE. Все. Почему если дело касается трансмиссии - начинаем не щадя времени и денег искать зеленое масло? Не из-за того ли, что АКПП более экзотичный агрегат, чем двигатель? Опыт ремонта нескольких тысяч автоматических трансмиссий говорит о том, что причины поломок более прозаичны, чем смешение различных типов масел при его замене. Первостепенное значение имеют условия эксплуатации трансмиссии, и даже самая дорогая синтетика не поможет, если они нарушаются.

7. Как часто следует менять масло в АКПП?

Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП. При замене масла в АКПП необходимо менять также прокладку поддона и фильтр. В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП). Как оценить качество масла в АКПП? Разные типы масел отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах ATF. Если в процессе эксплуатации сильно изменился цвет или запах, то, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП. При покупке машины с "автоматом", масло должно быть прозрачным и не иметь темно-коричневого оттенка или горелого запаха. Капните масло со щупа на белую бумажную салфетку и убедитесь, что масло легко впитывается, и в нем нет посторонних включений. Если в неисправной АКПП перед продажей несколько раз подряд менялось масло, то все равно при тщательном анализе капли масла в нем можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким маслом. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налет повторно не появился, то, значит, предыдущий был следствием того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и не содержит водо- масляной эмульсии. Имейте в виду, что можно встретить антифриз красного цвета, на первый взгляд напоминающий масло для автоматических AКПП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

8. Какие масла используются в АКПП кроме масла для автоматических АКПП?

В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач. Такая компоновка называется transaxle, в отличие от transmission, когда главная передача находится в заднем мосту. Если главная пара находится в одном корпусе с АКПП и представляет собой гипоидную передачу, то в картер дифференциала заливается масло для гипоидных передач (раздельная смазка). В остальных случаях смазка может быть как раздельной, так и совместной. В случае цилиндрического, косозубого зацепления в главной передаче для ее смазки используется, как правило, масло для AКПП. Проверка уровня масла в дифференциале при совместной смазке не требуется. В случае раздельной смазки, как правило, имеется контрольная пробка или щуп. Как заменить масло в АКПП? Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit). На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами, оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение "Р" или "N", проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения. В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.

9. Оправдано ли использование присадок к ATF?

Современные масла уже имеют в своем составе все необходимые присадки.Этот вопрос часто задают при возникновении проблем в работе автоматической трансмиссии. В большинстве случаев проблемы в работе АКПП сопровождаются повышенным износом фрикционных элементов управления. Это необратимый процесс и ни замена масла, ни присадки не восстановят их. Поэтому, по большому счету, капитальный ремонт - единственный способ восстановить работоспособность трансмиссии.

10. Что означают символы положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны?

Рычаг выбора диапазона (РВД) работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех автомобилях РВД обязательно имеет положения, обозначенные буквами "Р", "R" и "N". Позиция "P" Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Позиция "R Задний ход. Перевод рычага в положение "R" во время движения может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск двигателя невозможен. Позиция "N" В коробке передач выключены либо все элементы управления, либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: "D", "3", "2" и "1"("L"). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен. Диапазон "D" - основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его. Диапазон "3" - разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок. Диапазон "2" - разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. Диапазон "1" - разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках. На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "OD". Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.

11. Для чего нужны дополнительные кнопки (переключатели)? Что такое зимний режим?

На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией в систему управления заложено несколько вариантов управления переключением передач. К ним относятся - экономичная, спортивная, зимняя и т.п. Экономичная программа. Программа настроена на обеспечение движения с минимальным расходом топлива. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер. Спортивная программа. Эта программа настроена на максимальное использование мощности двигателя. Автомобиль в этом случае развивает, по сравнению с экономичной программой, значительно большие ускорения. Для реализации экономичной или спортивной программы на приборной панели или рядом с рычагом выбора диапазона расположена специальная кнопка или переключатель, которые в зависимости от марки автомобиля может иметь обозначение "POWER", "S", "SPORT", "AUTO", "A/T MODE" и т.п. Электронные блоки управления практически всех современных автомобилей имеют специальную программу трогания с места на скользкой дороге (зимняя программа). Для ее активизации так же имеется специальная кнопка или переключатель, которые могут иметь обозначения "WINTER", "W", "HOLD", "*" и т.п. В случае ее действия возможны различные алгоритмы работы АКПП, но, как правило, во всех случаях трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи.

12. Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских условиях драйв или овердрайв?

Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как "OD", либо D, либо D в кружочке. Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали.

13. Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?

Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения "Р" и "R". В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение "N",поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения "3" в положение "2" увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.

14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?

Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.

15. Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении "P"?

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение "Р". В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.

16. Как определить количество передач в АКПП?

В японских автомобилях четырехскоростную АКПП можно опознать по дополнительной кнопке на РВД, которая имеет маркировку "OD OFF", либо "Hold". Если такой кнопки нет, то, скорее всего, АКПП трехскоростная без повышающей передачи. В европейских автомобилях рычаг выбора диапазона трехскоростных АКПП маркируется символами PRND21. Четырехскоростных - PRND3. Пятискоростных - PRND4… В американских автомобилях о наличии четвертой (иногда пятой) повышающей передачи говорит символ D в кружочке. Имея некоторый опыт, определить количество передач можно и на практике, следя за стрелкой тахометра во время разгона автомобиля. Каждое переключение будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. У меня Peugeot 308. В нашем городе вообще редкая машина. В начале года я её сзади сильно стукнула. По глупости не обратилась в страховку (все от не знания) ну и стала чинить в другом месте соответственно Нургюн снял с гарантии машину. Стекло и другие запчасти пришлось через Турцию заказывать (в Баку кроме Нургуне ни одни мастера запчасти не могли найти). Из за запчастей машина почти 2 месяца стояла в гараже потом не завелась а когда мастер завел что то там повредил. Мастера нашла через Диспуть ребята посоветовали и тот не с мог устранить проблему, короче в конце все равно пришлось обратится в Нургюн. Недавно 19.09.11 у меня машина начала пищать обратилась в Нургю и итог 438.6 манат. За что сейчас напишу.

Hidroblokun datciklerin dey-si -1 ed - 60 azn

Hidroblokun datciki - 2 ed – 292 azn

Salnik - 2 ed - 2.60 azn

Karobka yaqi - 4 l – 84 azn

Запчасти через знакомых я могла опять через Турцию привезти, но мастера хорошего чтобы разбирался в этой электроники не смогу найти точно.

Машина сама мне очень нравиться, комфортная и самое главное она не очень низкая, я часто еде на дачу а там ужасные дороги и ничего проезжает и низ не ударяется.

Да я тут написала про Пежо 308 – пусть это будет клуб всех Пежо.

Привет,

Добро пожаловать. :rroza:

Не беспокойтесь, если возникнут какие то проблемы отпишитесь тут, мы поможем и с запчастями и с мастерами.

Кстати, будьте впредь осторожны и не стукайте боши тачку. gizildish

Share this post


Link to post
Share on other sites

17. Можно ли буксовать на машине с АКПП?

Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

18. Как буксировать автомобиль с АКПП?

В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N". Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.

19. Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?

Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах "3" или "2".

20. Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?

Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

21. В чем основные достоинства и недостатки АКПП?Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от "P" и "N". А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД "P". К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и "интеллектуального" управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера. Надо отметить, что подавляющее число водителей, имеющих опыт эксплуатации обеих типов трансмиссий, независимо от уровня достатка и опыта вождения отдают безоговорочное предпочтение автомобилям с АКПП.

22. Что такое кикдаун (kickdown)?Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.

23. Как выглядит система охлаждения АКПП?Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком. На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла.

24. Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.

25. Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое "Stall- Test"?

Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из "N" в "D" или "R" не должно существенно превышать 1 - 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть "ударов", вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя. Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии. Для справки: Тахо-Трансмишн предоставляет бесплатные услуги - обкатка автомобиля опытным водителем (тест-драйв), чтение кодов неисправностей и консультации. Еще одним простым методом проверки состояния АКПП является Stall- Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытных механик. Иначе Вы сами можете вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-Testа, без знания которых этот тест ничего Вам не даст.

26. Можно ли обойтись без ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет?

Владельцы автомобилей с "электронными" АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: "Поздно пить боржоми…". Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.

27. Чем отличаются "гидравлические" и "электронные" АКПП?

Сами АКПП одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления. Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную. В случае "гидравлической" АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

28. Что такое коды? Почему мигает лампочка "OD OFF", "Hold", "S" или "Check AT"? Почему отсутствуют переключения передач?

Здесь речь пойдет об автоматических коробках с электронной системой управления. Работой "электронных" АКПП управляет бортовой трансмиссионный компьютер, который может быть выполнен как в виде отдельного устройства, так и быть совмещен с блоком управления двигателем. В трансмиссионный компьютер поступают сигналы различных датчиков (скорости, угла открытия дроссельной заслонки, положения РВД, температуры масла АКПП и т.д.), расположенных как в АКПП, так и вне ее. Он обрабатывает эту информацию и на основе ее анализа вырабатывает команды (выходные сигналы) исполнительным устройствам в АКПП (соленоидам). Таким образом происходит управление работой автоматической коробкой передач. Компьютер выполняет также и другую функцию - контроля и диагностики неисправностей. Для всех входных сигналов есть допустимые границы их изменения. Если какой- либо сигнал выходит за допустимые пределы, то компьютер записывает в память некоторую последовательность цифр - код (Diagnostic Trouble Code - DTC), соответствующий данной неисправности. Кроме того, компьютер контролирует сопротивления выходных цепей (либо токи, протекающие по ним, что одно и тоже). Для них тоже существуют допустимые границы, при выходе за которые в память записывается соответствующий код неисправности. Кроме того, компьютер может сравнивать показания датчиков оборотов входного и выходного вала АКПП, тем самым контролировать передаточное отношение АКПП. Отклонения вычисленного передаточного отношения от заданного является признаком проскальзывания во фрикционных элементах управления АКПП, что также фиксируется соответствующими кодами в памяти трансмиссионного компьютера. К сожалению, функция контроля передаточных отношений реализована далеко не во всех моделях автомобилей. Для чтения кодов в памяти компьютера требуется специальное диагностическое оборудование - сканер. Сканер позволяет не только считывать коды, но и стирать их, а также с его помощью можно определить показания различных датчиков системы управления АКПП. Процедуру считывания и определения неисправностей по кодам часто называют компьютерной диагностикой. Что произойдет после того, как в памяти трансмиссионного компьютера появится код неисправности? Это определяется алгоритмом программы, по которой работает компьютер. Реакция управляющей системы неоднозначна. При появлении одних кодов никаких ощутимых изменений в работе трансмиссии не произойдет, а другие коды могут вызвать отсутствие переключений передач. Все зависит от того, в каком контуре системы управления произошел сбой. Одни коды носят информационный характер (например, код "отсоединялась аккумуляторная батарея"), а другие приводят к изменению алгоритма работы системы управления АКПП (например, код "обрыв в цепи соленоида"). В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с "ударами". В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены. В некоторых автомобилях аварийный режим сопровождается миганием, либо постоянной индикацией на панели приборов одного из сигналов, связанных с работой АКПП: "Hold", "S", "Check AT", "OD OFF" и т.п. В случае совмещенного моторно-трансмиссионного компьютера этим сигналом может быть "Check Engine", либо символ в виде контура двигателя. Если ни один из этих сигналов на панели не светиться, то это не означает отсутствие в памяти компьютера кодов неисправностей, но если сигнал есть, то есть и коды в памяти компьютера. Аварийный режим не предполагает эксплуатации автомобиля, он служит только для того, чтобы добраться до сервиса и устранить неисправность. Если этого не сделать, то может получиться так, что из-за незначительной, вовремя не устраненной неисправности, выходит из вся АКПП. Надо иметь в виду, что "электронная" коробка, по сути - исполнительное устройство. Проблемы с переключениями передач, плохая динамика, рывки, "удары" могут быть обусловлены как неисправностью самой трансмиссии, так и проблемами с проводкой и датчиками, а также неисправным трансмиссионным компьютером. Проблемы в бортовой электронике приводят к выходу из строя самой коробки, после ремонта которой ситуация наверняка повторится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности электронной части системы управления, которая не всегда находится в самой АКПП. Как правило, автомобили, поступающие в ремонт, имеют не одну, а целый комплекс неисправностей. Разобраться в этом клубке проблем поможет квалифицированная диагностика. Но не следует ожидать от диагностики чудес, хотя иногда удается быстро устранить проблему и коробка на глазах "оживает". Возможности диагностики имеют объективные ограничения. Компьютерная диагностика далеко не равнозначна для разных типов АКПП. Ее возможности можно оценить, взглянув на полный список кодов для данной модели АКПП. У одних моделей список всех возможных кодов (а значит и контролируемых параметров) состоит из четырех пунктов, а других насчитывает полсотни.

29. Что такое адаптивные автоматические коробки передач?

Опять таки, этот термин больше относится к системе управления, а не к самой АКПП. Развитие "электронных" АКПП привело к появлению адаптивных коробок передач. Разрабатываемые алгоритмы управления становятся все более интеллектуальными, что приводит к появления нового качества в тех же самых, с механической точки зрения, трансмиссиях. Бортовой компьютер следит за манерой водителя управлять автомобилем, подстраиваясь соответствующим образом под нее. Кроме того, в алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа в АКПП фрикционных элементов управления. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса и экономичности.

30. Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?

Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим, предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспечивает система управления. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП, и то не на всех. В автомобилях оборудованных такой системой, РВД имеет специальное положение, в котором включается режим Autostick. Относительно этого положения есть два противоположных, не фиксируемых положения РВД. Эти положения имеют обозначения "+"("Up") и "-"("Dn"), соответственно для переключения на более высокую или более низкую передачу. Режим Autostick является скорее полуавтоматическим, чем ручным, т.к. трансмиссионный компьютер, не перестает контролировать действия водителя и не позволит ему, например, тронуться с высшей передачи, или выбрать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя превысили допустимые. В остальном же, полная иллюзия механической трансмиссии. По желанию водителя можно перейти и на обычный автоматический режим управления, переведя РВД в положение "D".

31.АКПП зимой.

Так вот. АКПП, работают отлично и крайне надежны во все времена года, кроме зимы. Поэтому рассказываю, как не засадить АКПП если температура ниже 15 град.

1) Надо греть машину до РАБОЧЕЙ! температуры. Маслянный радиатор коробки и двигла один и тот же, а коробка от двигла дальше, поэтому АКПП прогревается ПОЗЖЕ.

2) Если уж очень не втерпеж, догреть хотя бы до 40, а потом на ходу, включив 3 передачу и на скорости не более 40 км/ч до рабочей.

3)Перед зимой смените масло и фильтр. Азбучная истина - но результат отнюдь не азбучный - экономия денег на ремонте.Теперь, что будет, если этого НЕ делать.

В управляющей системе АКПП ("мозгах")есть некоторое кол-во клапанов, состоящих из пластмасски и пружинки, которые открываются от давления. При густом масле давление выше и пластмасску, если вы газанули с пробуксовкой, ломает. Следствие - пружинка с осколками пластика пролетает дальше и клинит шестерни. Поскольку приводная шестерня включения/выключения тоже из пластика - она ломается. Результат - коробка не переключает передачи либо выше 2, либо быстро перетыкается со 2 на 4. Если так поездить - засаживаются фрикционы и ремонт по полной программе.

Для тех, кто любит все делать сам - я бы вообще советовал перед зимой уменьшить рабочее давление на полоборота.

по материалам ka.poehali.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну и напоследок:

Грамотная эксплуатация АКПП - залог ее долгой жизни

Вредны ли для АКПП пробуксовки? Вообще гражданские АКПП не расчитаны на длительную работу в таких режимах. С другой стороны (на правах личного мнения) - чем отличается в плане нагрузки на коробку резкий старт с места на асфальте и езда в "рваном" режиме с постоянными переключеними вверх-вниз от проскальзывания колес вследствии пробуксовки на льду и снегу? Мне кажется по большому счету ничем. Причем постоянное применение первого приема даже более губительно для АКПП.

Выводы? Очень простые - стартовать резко и постоянно ездить на "спорте" можно, но делать это ежесекундно и ежедневно по меньшей мере неразумно. Так же и с пробуксовками. Если вы, выбираясь из сугроба, вдруг забуксовали, не надо паниковать, что у вас через пять минут накроется коробка (не надо, конечно, и снег топить, утапливая педаль газа до пола ). Если вы решили посетить какие-нибудь цввм"ы и покататься в управляемых заносах по льду, в этом тоже нет большой трагедии. Во-первых у 206 есть определенные режимы АКПП, при которых нагрузка на нее будет минимальна, а во-вторых вас там научат не "плавить" лед, а ездить на грани пробуксовки, хотя совсем без оной, конечно, не обойдешься. НО - участвовать в настоящих зимних ралли, да и спортивных соревнованиях вообще, на машине с АКПП я бы не посоветовал По большому счету АКПП - не для спорта, а для комфортной езды. Вывод? Все хорошо в меру.

Повторю, не помню кем, сказанный афоризм - "АКПП умирают молча..." (в отличии от своих механических собратьев). И еще - при грамотной эксплуатации ресурс АКПП может превысить ресурс двигателя. А еще кто-то сказал, что "убить" АКПП может только полный идиот. Возможно все это лишь небольшие преувеличения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорпио - добывайка клуба. Респект - великолепное начало. Я знаал .. знааааал :aappll: :aappll: :aappll: Знал что мы все таки найдем тех кого надо. gizildish

спасибо уверен что клуб будет жить и не тужить

всем пыжеководам сюда

Share this post


Link to post
Share on other sites

1)жмёте кнопку с нарисованной нотой(слева снизу от кнопки ОК)-там все настройки!!! пролистывание настроек-кнопками со стрелками вверх-вниз;изменение настроек-кнопками влево-вправо!

2) нажимаете кнопку с нарисованным замком и удерживаете несколько секунд(до звукового сигнала)-при скорости движения свыше 20 км/ч-двери закроются автоматически! для отмены этой функции делаем тоже самое!

3)в торце подрулевого рычага включения стеклоочистителя-справа от руля))))) есть кнопка!!! нажимаем её 1 раз-открывается закладка №1,нажимаем второй раз-закладка №2 в этих закладках отображается пройденный километраж,средний расход топлива,средняя скорость движения соответственно на первом и втором участке пути(первая и вторая закладка)

для сброса этих показаний на ноль нажимаем кнопку в торце рычага и удерживаем несколько секунд!

4)ответ см. в пункте№3

объяснил достаточно подробно,я надеюсь? )))))))) если что будет непонятно обращайтесь-помогу!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подготовку двигателя для эксплуатации при особо сильных морозах можно разделить на два этапа:

I) Предварительный. Этап, включающий в себя комплекс работ, которые необходимо произвести с автомобилем до наступления зимы и/или перед наступлением особо сильных морозов.

II) Непосредственный. Этап состоит из последовательности действий, которые

необходимо проделать с автомобилем с целью достижения уверенного запуска

непосредственно при особо низкой температуре воздуха. Кроме того, этап включает необходимые рекомендации по хранению автомобиля на улице в условиях особо низких температур воздуха.

I) Предварительный этап.

- Перед наступлением зимы владельцу (владелице) автомобиля Peugeot, рекомендуется пройти ТО на СТОА ССП, включающее в себя замену фильтров и масла, а также диагностику.

- Обязательно залить в двигатель свежее полностью синтетическое масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 или QUARTZ INEO ECS 5W-30 (Строго следовать рекомендациям для конкретной модели двигателя!). Эти масла не теряют своих основных свойств при морозах до - 42°C и специально рекомендованы для использования специалистами Peugeot в российских условиях эксплуатации.

- Если аккумулятору уже исполнилось 3 – 4 года, его следует (хотя бы на зиму) заменить новым.

- Проверьте чистоту клемм и корпуса аккумулятора. Очищенные клеммы покройте специальной смазкой для клемм. Грязь может являться проводником электричества и способствовать ускоренному саморазряду батареи.

- Полностью зарядите аккумулятор.

- Если автомобиль эксплуатируется более трёх лет, то настоятельно рекомендуется промыть бензобак.

- Очень полезно произвести чистку форсунок системы впрыска. Её можно совместить с проведением ТО.

- Заранее, ещё до наступления заморозков, обязательно обработайте все личинки дверных замков влаговытесняющим и смазывающим составом, рекомендованным Пежо, либо типа WD-40.

- Убедитесь, что все выключатели работают нормально и никаких утечек электроэнергии через них не происходит.

- Обработайте резиновые уплотнители дверных проёмов специальным

водоотталкивающим составом (можно типа WD-40) во избежание примерзания дверей.

- Заранее запаситесь несколькими канистрами качественной и неразбавленной жидкости омывателя лобового стекла и фар. Помните! – разбавлять «незамерзайку» крайне не рекомендуется.

- Если возможно, установите на обратную сторону крышки капота штатную (или продающуюся в качестве аксессуара) теплоизолирующую панель. Это очень полезно!

II) Непосредственный этап.

1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.

2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему

разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.

3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.

4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения ”Все потребители включены”.

5) На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.

6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!

7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните - если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

Для автомобилей с механической КПП:

Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте её (сильно давить не надо (!), главное – удерживать её в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в ”нейтраль”.

- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.

- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.

- После этого переведите ключ в положение ”Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного ”схватывания” двигателя.

- Одиночный ”кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.

Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.

- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!

- Теперь можно включать источники энергопотребления.

- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Для автомобилей с автоматической КПП:

- Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,

предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение ”N” (”нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.

- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.

- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.

- После этого переведите ключ в положение ”Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного ”схватывания” двигателя.

- Одиночный ”кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.

Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем

через 20 – 40 минут.

- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение ”P” (”паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!

- Теперь можно включать источники энергопотребления.

- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Теперь можно плавно и осторожно начать движение!

Счастливого пути!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблемы с АКПП, причины неисправности.

________________________________________

Как правило, причина всех бед, неисправностей АКПП, кроится в блоке соленоидов, в простонародье «мозги». Но как показывает практика дело этим не ограничивается, неправильная работа «мозгов» приводик к механическим повреждения непосредственно в самом АКПП. Попытаемся классифицировать признаки неисправности в автоматической коробке передач.

Симптомы неисправности АКПП:

- Вы чувствуете удары или рывки при переключение передач? Причиной этой неисправности неправильная работа блока управления АКПП (ЭБУ),

который в свою очередь дает некорректные команды блоку соленоидов АКПП, что приводит к неправильному включению передач (возможно включение 2х и более передач одновременно). И как следствие выход из строя вашей коробки автомат.

- Вы ощущаете, что Ваша коробка АКПП начала «буксовать» или появились «провалы»? Как следствие этого сгорят фрикционы, а причина их поломки опять таки неисправна работа блока соленоидов.

Самой частой встречающийся неисправностью гидротрансформатора (в простонародье «бублик») - это стирание тормозного фрикциона. И как следствие появление посторонних вибраций на кузове Вашего автомобиля в районе АКПП.

Кроме того в следствие естественного износа самой АКПП, встречаются и другие повреждения внутри «бублика». Поэтому при ремонте АКПП мы настоятельно рекомендуем ремонтировать гидротрансформатор (4500 руб. средняя цена по Москве). При невозможности ремонта, «бублик» меняется.

!!! Если вы хотите получить гарантию в любом уважающем себя автосервисе на отремонтированный АКПП, то ремонт или замена «бублика» ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же не всему беда фрикционы.В принципе у каждой коробки свои болячки:

AL-4 - DP-0 без спору болеют на гидроблок.

5HP19 болеют на втулку трансформатора. И эта коробка может сгореть из-за неисправного расходометра.

Да что говорить, достаточно часто коробки дохнут из за низкого уровня масла. Особенно это касается безщуповых коробок. Когда масло вылетает за несколько секунд - это не страшно. Коробка просто перестаёт передавать крутящий момент. Хуже, когда долго эксплуатируют машину с критически низким уровнем, либо с фильтром прижатым деформированым поддоном. Коробка сгорает...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Марка масла, заливаемого в AL4 - только MOBIL (ESSO) ATF LT71141. Не стоит эксперементировать с другими маслами. Это может ухудшить работу трансмиссии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и от меня инструкции к Пежо 407.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про возможные причины выхода из строя автомата...

... губят коробку ... :

а) Кикдауны

б) Переключения, когда "газ в пол"

в) Переключения "вниз", когда высока скорость

г) Низкий или высокий уровень масла

д) Резкая езда на перегретой коробке

е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"

ё) Езда с очень частыми переключениями

ж) "поигрываение" педалью газа

з) "подача газа" во время переключения "вверх"

и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"

й) постоянная езда с "пробуксовками"

к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час

л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час

м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)

н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре

о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния

п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью

р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза

с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором

т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами

у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)

ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"

х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке

ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи

ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью

ш) езда на некачественном старом масле

щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)

ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)

ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче

ь) езда с перегретым мотором

э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП

ю) быстрая резкая езда задом

я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и от меня инструкции к Пежо 407.

а где ??? вы забыли ее прикрепить

Share this post


Link to post
Share on other sites

фууу больше не могу прикрепить фото наверное исчерпал сегодняшний лимит ((((

Share this post


Link to post
Share on other sites

ЗАМЕЧУ ЧТО МАСЛО ДЛЯ КОРОБКИ СТОИТ ВСЕГО 9 МАНАТ ЗА ЛИТР ВАС ПРОСТО ОБМАНУЛИ

Ну это Нургюн и хочу сказать был тапш и это цена со скидкой. Интересно без скидки сколько это мне бы стоило.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это Нургюн и хочу сказать был тапш и это цена со скидкой. Интересно без скидки сколько это мне бы стоило.

да вы не ходите больше туда есть очень хорошие мастера на дарнагюле

Share this post


Link to post
Share on other sites

я сам например меняю на своем авто свечи , фильтр воздушный (жаль нет более подходяшего места для замены масла и масляного фильтра)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×